Эффективность использования любой теплицы зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при ее строительстве. Например, форма крыши во многом определяет освещенность помещения и циркуляцию воздуха, а обогрев теплицы, возведенной около стены дома, обходится намного дешевле.
Теплица может представлять собой капитальную постройку с несущими фермами и, скажем, стеклянным ограждением или несложный реечный каркас, который покрыт полиэтиленовой пленкой. Естественно, что срок эксплуатации вторых достаточно короткий, но зато они намного дешевле капитальных. Это могут быть теплицы с односкатной крышей или двухскатной, блочные, палаточного или ангарного типа и из парников рам.
Конструкция теплиц с односкатной крышей
Теплицы с односкатной крышей чаще всего сооружают пристроенными к стене жилого дома, хозяйственной постройки или построенной специально стене. Скат располагают под конкретным углом с учетом климатических особенностей региона. Несущая конструкция такой крыши – это полуферма, которую покрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или . Простая односкатная крыша для теплицы обычно имеет ширину 3–4,5 м. Что же касается длины, то она зависит от размеров стены, к которой примыкает.Высота боковой стенки теплицы может составлять 0,9–1,8 м в зависимости от выращиваемых растений. Остекление в односкатной теплице устраивают либо косое, либо вертикальное боковое.
Устройство деревянных конструкций односкатных теплиц
Полуфермы для теплиц деревянной конструкции изготавливают из обрезных досок следующих размеров: ширина – 75–100 мм, толщина – 40–50 мм. Шаг установки – 2–2,75 м. Доски необходимо предварительно обработать специальными антисептическими составами. В 2–4 местах по верху полуферм прибивают стяжки-прогоны (сечение 50 х 100 мм), к которым, в свою очередь, прибивают шпросы, шаг установки – 40–50 см. Это – рейки, которые изготавливают из хвойных пород дерева. Они должны быть без сучков и иметь сечение 35–45 х 50–75 мм. Шпросы, но меньшего сечения, прибивают также к торцам теплицы.
Насколько устойчивой получится конструкция теплицы зависит от качества соединения боковой стенки и ската крыши. В месте, где стыкуются стенки и скат устраивают пазы, имеющие форму ромба, глубиной 1 см. Сам стык закрепляют дополнительными болтами с шайбами и гайками (4 шт). Шайбы необходимо разместить на концах болтов, чтобы гайки и головки болта не заглублились в древесину.
Основание полуферм устанавливается между двумя анкерами, забетонированными в фундаменте, а верхний конец примыкает к стене. Исходя из того, какой материал у стены, его закрепляют при помощи гвоздей или глухарей.
Особенности устройства каркасных односкатных теплиц
В теплицах этого типа опорой среднего ряда шпрос является стяжка-прогон и стойка, прибитая к опорной стене. Вертикальная боковая стенка теплицы выполняется из профилированных брусков (нижнего и верхнего), которые соединяются либо непосредственно со шпросами, либо со стойками того же размера. Каркас теплицы выполняется из брусьев с квадратным сечением со стороной 7,5 см.
Для растений в такой теплице изготавливаются полки из досок, имеющих толщин 35–45 мм. Боковые стенки полок имеют высоту 0,2–0,25 м. Полки опираются на стойки и стяжки-прогоны. Рассаду выращивают в специальной полке, которую подвешивают к стяжкам-прогонам при помощи специальных стальных держателей.
Такой нехитрый прием позволяет полноценно использовать объем теплицы.
Пристенная теплица с односкатной крышей и ее преимущества
У стены дома, направленной на юг совсем нетрудно соорудить односкатную теплицу, известную как пристенную. По своей конструкции это практически половина теплицы с .
Теплица, таким образом, оказывается надежно защищенной стеной дома с северной стороны от непогоды.
Если в теплице предполагается выращивать культуры, для которых требуется различная освещенность, то теплицу рекомендуется ориентировать по направлению с востока на запад. В этом случае освещенность солнечной южной стороны и затененной северной будет разной.
При непрерывном сильном ветре из-за интенсивного воздухообмена в теплице в ней нарушается тепловой режим. Приходится поддерживать требуемую температуру воздуха, что естественно приводит к дополнительному потреблению энергии, а это не очень желательно. Воздухообмен растениям жизненно необходим, и нельзя ставить его в зависимость от дующего в определенный момент ветра. Для этого можно прибегнуть к естественным средствам защиты.
Живая изгородь, которую высаживают на конкретном расстоянии от теплицы, и стена дома с северной стороны становятся хорошими защитниками от ветра.
Прямое сообщение с домом создает хорошие возможности для обслуживания теплицы.
Однако полученным зимним садом можно пользоваться и не прибегая к прямому сообщению с домом. Стены способны аккумулировать тепло, а теплица имеет относительно небольшую застекленную поверхность, все это делает ее обогрев очень экономичным. Кстати, в отличие от стен дома легкие стройматериалы не в состоянии поглощать тепло в достаточной мере, чтобы отдавать его при понижении температуры.
Парник или теплицу чаще всего выносят на участок как отдельное сооружение, хотя такая планировка занимает гораздо больше места.
Устанавливается пристенная теплица возле отапливаемой каменной стены помещения, обязательным условием при установке является солнечная сторона. При соблюдении этих условий , примыкающей к стене жилого строения, позволяет сократить расходы на строительство и рациональнее использовать придомовую площадь.
Для того чтобы максимально сохранить тепло, чаще всего строятся парники траншейного типа — когда над землей видна только прозрачная крыша и торцевые окна. Предпочтительна именно односкатная крыша, так как эта форма не препятствует свободному сходу осадков, что влияет на освещенность в лучшую сторону.
Размер такой теплицы может быть различен, зависит от длины стены и типа обогревателя, а также от наличия строительных материалов. Для постройки понадобятся:
- столбы: 4 шт. диаметром не менее 20 см и высотой 3-3,5 м и 2 шт. диаметром 10 см и 2 м в высоту;
- лежни толщиной 1,5 см — 2 шт;
- поперечины 12 см в диаметре;
- бруски 12 см толщиной;
- кирпичи;
- доски;
- стекло 3-4 см толщиной.
Выполнение подготовительных и начальных работ
Для возведения понадобится произвести замеры будущего сооружения и разметку котлована и стен. В углах линий разметки вбиваются колышки, между ними натягивается веревка.
Начинают с расчистки места и рытья котлована с отвесными стенками. Одновременно с этим с восточной стороны вырывается приямок для тамбура, его длина около 1 м, ширина — около 0,8 м. Котлован не должен повторять размер теплицы полностью, расчет производится по следующей схеме: если полный размер теплицы предполагается 22 кв.м, то котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 и глубиной 1,1 м. Дно котлована засыпают слоем мелкого гравия не менее, чем на 10 см в высоту. Гравий затем покрывают раствором цемента.
Каркас выполняется на 4 х столбах, которые устанавливаются в ямы на расстоянии 3,3 м друг от друга. Ширина ям зависит от типа грунта, степени его пучинистости. Стенки ям тоже должны быть отвесными, на дно кладется небольшое количество цементного раствора. Когда раствор застынет, на дно кладут 2 кирпича вдоль и 2 поперек на них — это фундамент для столбов. Для предотвращения загнивания перед установкой нижние концы столбов немного обжигают или обрабатывают растопленной смолой.
Так как теплица с односкатной крышей, столбы устанавливают вплотную к стене и в 2-3 местах закрепляют строительными скобами. После этого засыпают в яму мелкую щебенку, заливают поверх цементный раствор, после застывания фундамент столбов можно замаскировать дерном и утрамбовать его.
Верхний лежень кладут на столбы сверху, а нижний вместе с поперечинами на кирпичи, уложенные по краю котлована в один ряд. Кирпичи должны быть скреплены раствором, тем же раствором можно законопатить щели между стеной дома и лежнем. Верхний лежень, как и столбы, закрепляется вплотную к стене с помощью скоб.
Затем верхний и нижний лежни скрепляются между собой врезанными в них брусками-откосами. Между откосами на расстоянии около полуметра см врезают 5 шпросов, которые впоследствии стесывают с боков внутренней стороны для уменьшения затенения.
Вернуться к оглавлению
Постройка теплицы
Дверную коробку для входа в парник делают вместе с каркасом, косяком служит первый столб. Для второго косяка устанавливают столб под откосом длиной 2 м, заглубив его в почву на 0,4 м. Оба косяка соединяются снизу порогом и сверху косяком.
В изготовленной дверной коробке выбивается паз для двери с учетом того, что она должна открываться наружу. Дверь должна быть из досок толщиной не менее 5 см. Щели при их наличии конопатят, а дверь обивают войлоком.
Для лучшего сохранения тепла и защиты парников от ветра, снега и дождя пристенные теплицы снабжают тамбуром.
Для спуска в приямок делаются земляные ступени, на которые для защиты от осыпания сразу после изготовления кладут доски. В приямке на расстоянии от дверных косяков примерно 0,8 м напротив них устанавливают еще 2 столба, заглубляя их на 0,4 м.
С 3-х сторон на края приямка кладутся обвязки их брусков или жердей.
Между собой столбы соединяют косяками и перекладинами с обвязкой откосами. Потолок тамбура можно сделать из досок или горбыля, а сверху прикрыть щитом из толя. Стенки тоже обшиваются досками и засыпаются сверху землей. Дверь изготавливается и обшивается аналогично дверям в теплицу.
В верхнем лежне, шпросах и откосах делаются пазы шириной 1,2 см для установки стекла. В нижнем лежне паз не прорезается.
Ширина стекол должна составлять 50 см. При этом размере стекло не прикасается к стенке паза вплотную и не растрескается в случае, если дерево разбухнет. Если для парников используется стекло меньшего размера, потребуется увеличение числа шпросов.
Остеклять парники начинают снизу. Перед укладкой пазы промазываются специальной жидкой замазкой слоем не менее 1-2 мм. Первое стекло укладывается на лежень так, чтобы оно немного выступало, а все последующие — таким образом, чтобы верхнее стекло перекрывало нижнее на 1,5-2 см, что обеспечит хороший сток воды.
Закрепляют стекла парников проволочными шпильками, предпочтение лучше отдать нержавеющей стали.
Экономичность, долговечность и разнообразие форм – только несколько достоинств конструкций с покрытием из поликарбоната. Наиболее привычной и эффективной для российских климатических условий является двухскатная теплица, однако, при недостатке свободного пространства хорошую службу может сослужить и пристенная теплица со скатной крышей.
Двускатная крыша теплицы из поликарбоната: проект Митлайдера
Прежде чем перейти к описанию особенностей односкатной теплицы, необходимо сказать несколько слов о ее двускатной «коллеге». Парник с двухскатной крышей – привычная конструкция на дачных и садовых участках, обладающая высокой прочностью. С возведением каркаса в виде «домика» справится даже новичок, а результат труда порадует хорошим урожаем. Среди двускатных теплиц самой функциональной признана прямоугольная конструкция Митлайдера.
По сравнению с обычными, она:
- Имеет строго вертикальные стенки;
- Горизонтальные балки находятся на уровне, превышающем человеческий рост, что делает работу в ней весьма удобной;
- Имеет особую двухуровневую крышу с вентиляционным устройством особого типа, представляющим идущее от торца до торца отверстие, по которому свободно циркулирует воздух;
- Оснащена двумя вентиляционными фрамугами, обращенными на юг и препятствующими, попадаю холодного воздуха внутрь конструкции.
Джейкоб Митлайдер – американский доктор сельскохозяйственных наук, внесший большой вклад в развитие овощеводства и цветоводства и разработавший особую конструкцию теплицы, которая стала впоследствии носить его имя. Изготовлен такой парник из деревянных балок, установленных по всему периметру, а уникальная система вентиляции позволяет сэкономить на установке дополнительного оборудования.
Односкатная теплица: плюсы и минусы
Двускатные теплицы довольно габаритны, и не каждый садовод может позволить себе такую конструкцию на участке. Выход есть – сооружение односкатной теплицы с поликарбонатным покрытием.
У конструкции этого типа – масса достоинств, так как теплицы с односкатной крышей:
- Позволяют рационально организовать и экономить пространство, благодаря своей компактности;
- Защищены от воздействия холодных ветров с северной стороны дома;
- Являются прочными конструкциями, благодаря стене дома, выполняющую роль несущего элемента;
- Позволяют экономить на приобретении стройматериалов за счет отсутствия необходимости сооружать одну из стен;
- При наличии сообщения с внутренними помещениями дома без труда и высоких затрат оборудуются электрическим освещением, водопроводом и системой теплоснабжения;
- Легко построить;
- Могут использоваться в качестве зимнего сада в зимнее время и парника для рассады в предпосадочный период.
Недостатков у односкатной теплицы немного, но они довольно существенны: в силу расположения парника с южной стороны снижается его освещенность, а также невозможность продуктивного использования для выращивания высокорослых культур, таких как, например, огурцы и помидоры, которые все же приносят лучший урожай в двускатных теплицах.
Нюансы строительства односкатной теплицы из поликарбоната
Любое строительство начинается с тщательного и скрупулезного планирования, которое определяет итоговую успешность этого предприятия. Строительство теплицы с одним скатом – дело нетрудное, но имеющее свои нюансы, которые обязательно должны быть учтены. Самый важный момент – правильно разместить односкатный парник. Поскольку конструкция пристраивается к стене уже существующего здания, необходимо проследить, чтобы это была южная сторона: таким образом, растения будут получать максимум солнечного света.
Из-за высокого уровня влажности, который царит в любой теплице, не рекомендуется пристраивать ее к деревянной стене: это чревато образованием плесени, грибков и других вредителей.
Также необходимо позаботиться об укреплении каркаса. Сделать это можно с помощью бетонного или ленточного фундамента.
Кроме этого, нужно позаботиться о выборе материала для каркаса, который может быть изготовлен из:
- Профильной древесины;
- Металлического профиля;
- Алюминиевого профиля или трубы;
- Труб ПВХ.
Если в качестве материала выбирается дерево, обязательна обработка брусков антисептическими растворами или медным купоросом.
В качестве покрытия может быть использована полиэтиленовая пленка или стекло, однако, большинство дачников рекомендует сотовый поликарбонат.
Он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими покрывными материалами:
- Небольшой вес;
- Хорошая светопроводность;
- Долговечность;
- Устойчивость к температурным перепадам;
- Способность хорошо удерживать тепло;
- Защита растений от ультрафиолетового излучения;
- Высокая устойчивость к нагрузкам (особенно если планируется зимняя теплица);
- Экономичность;
- Простота в эксплуатации.
Совет: оптимальным для парника является поликарбонат с толщиной листа 4 мм и длиной 6 м.
Делаем односкатную теплицу своими руками: чертежи и каркас
Следующий шаг в сооружении односкатной теплицы – составление правильного и грамотного чертежа.
Он должен учитывать такие ключевые пункты как:
- Размеры парника: скат крыши – 3,5-4 м, минимальная ширина – 2,5 м (из расчета на 2 грядки по 80 см и метрового прохода), высота – 1,8-2 м;
- Расчет размеров фундамента;
- Шаг установки реек и шпросов;
- Угол наклона ската крыши (зависит от количества солнечного света в регионе и других климатических условий, оптимальный наклон – 30 градусов);
- Окна и форточки для вентиляции;
- Дверные проемы.
Важно: при монтаже покрытия из поликарбоната помнить, что осуществлять его нужно по направлению сверху вниз.
Сложности могут возникнуть именно на этом этапе. Чтобы избежать их, прежде всего, нужно раскроить, учитывая положение каналов, которые должны располагаться перпендикулярно поверхности земли. Важно помнить о том, что в любом парнике скапливается конденсат, который может быть губителен для любого материала и привести в конечном итоге к его деформации. Для того, чтобы избежать этой проблемы и уберечь поликарбонат от излишка влаги в полостях.
Торцы листов заклеиваются специальными лентами:
- Верхние – герметизирующей лентой;
- Нижние – паропроницаемой лентой с перфорацией.
Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)
Односкатные теплицы из поликарбоната – хорошее решение для садоводов с небольшими участками. Эти конструкции помогут рачительному хозяину не только сэкономить пространство, но и снизить расходы на строительство. Парники этой формы, несмотря на целый ряд преимуществ, обладают и существенными недостатками, которые могут быть решены дополнительным привлечением средств и усилий.
Единственное место, пригодное для установки пристенной теплицы – это южная стена дома . При размещении у стен, обращенных в другие стороны света, растения не смогут получать достаточное количество солнечной энергии в течение всего дня. Кроме того, затененный парник не будет успевать прогреваться до нужной температуры.
ВАЖНО
Недопустимо располагать пристенную теплицу возле недостаточно прочных сооружений. Она создает определенную нагрузку на стену, и если та выполнена не из кирпича или камня, возможно разрушение всей постройки.
Рис.1 Размещение пристенной теплицы
В непосредственной близости от теплицы не должны находиться деревья и высокие кустарники . Их кроны будут создавать недопустимое затенение. Это же правило касается и вьющихся растений , способных оплести всю конструкцию и перекрыть солнечный свет.
Подготовительные работы
Прежде чем своими руками пристроить теплицу к дому, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, описание и фото которых представлены в этой главе. Важным подготовительным этапом являются разработанные чертежи , по которым будет построена будущая односкатная теплица. В чертеже должны указываться размеры сооружения, в т. ч. его длина и высота . Оба этих измерения не должны превосходить габариты того дома , к которому планируется пристроить теплицу.
ВАЖНО
Определяясь с габаритными размерами теплицы, следует принимать во внимание особенности тех культур, которые планируется в ней выращивать. Высоким и вьющимся культурам требуется больше места. Соответственно, высота теплицы должна обеспечивать наличие некоторого свободного пространства
.
Также перед началом строительства стоит озаботиться подготовкой фундамента. Чаще всего для подобных целей применяют мелкозаглубленные ленточные фундаменты . Последовательность действий для обустройства основания данного типа будет следующей:
- По периметру будущей теплицы роется траншея глубиной 40-50 см. Ширина – 25-30 см .
- Из досок, листов ДВП или ДСП монтируется опалубка .
- В траншее размещается армирующая сетка для укрепления конструкции.
- Устанавливаются опорные столбы .
- Заливается бетонный раствор .
Рис.2 Подготовка мелкозаглубленного ленточного фундамента
Спустя 5-7 дней раствор отвердеет полностью и можно приступать к дальнейшим работам.
Пристенная теплица своими руками: инструкция по сборке
Непосредственно сборка теплицы состоит из нескольких этапов.
Более дешевый вариант организации входа – навешивание полотна из плотного полиэтилена . В этом случае размеры листа должны превышать размеры входа на 40-50 см как по бокам, так и по вертикали. Запас пленки потребуется для более плотного закрывания проема.
Рис.5 Готовая пристенная теплица пристроенная к дому своими руками — фото
По завершению всех работ необходимо произвести полную герметизацию получившейся конструкции . Если будут оставаться хотя бы небольшие щели, то теплица не сможет надежно сохранять тепло и при заморозках растения могут погибнуть.
В качестве герметика можно использовать герметизирующие составы на основе силикона . Подойдет и кровельный битумный герметик.
ВАЖНО
Устанавливая пристенную теплицу, следует понимать, что внутри нее воздух будет иметь повышенную влажность. Это может негативно сказаться на состоянии стены
, возле которой установлена теплица. Поэтому не будет лишним в жаркие летние месяцы ее разбирать для просушки стены. Снимать каркас большого смысла нет, вполне достаточно снять стенки парника
.
Вариант с пристенной теплицей интересен тем, что такая конструкция очень проста в сборке . Основная нагрузка в ней переносится на прочную стену дома, что позволяет использовать менее прочный каркас . Кроме того, рядом со стеной теплица обретает защиту от ветра , что позволяет избежать выхолаживания в ветреную погоду. При этом сборка не вызывает затруднений даже при наличии лишь базовых навыков в строительных работах.
Пристроенные теплицы изобрели люди, несомненно, практичные, которые хорошо понимали законы экономии.В принципе, такие теплицы можно справедливо назвать первыми «настоящими» теплицами.
Их главное отличие от всех других конструкций (а равно, и их преимущество перед ними) заключается в том, что конструкцию как бы пристраивают к одной из стен дома. Конечно, для этого выбирают глухую стену.
Какие преимущества можно извлечь, выбирая для своего участка пристроенную теплицу? Логика подсказывает: как минимум – три.
- Первое . Благодаря такой конструкции можно сэкономить на стекле или на пленке.
- Второе . Экономия происходит на отоплении теплицы. Дом в этом случае исполняет роль своеобразной печки. Для полноценного обогрева этого, конечно, недостаточно, но экономия все же приличная. Кроме того, в теплице, которая примыкает к стене дома, легче оборудовать отопление, водоснабжение, освещение (подключившись к коммуникациям в доме).
- Третье . Пристенная теплица экономит площадь участка, а поэтому она выигрывает в случае, если земли у вас не так много.
Ко всему, такая теплица очень удобна. Например, можно войти в нее из дома, даже не выходя на улицу. Это особенно выгодно для тех огородников, которые планируют выращивать в теплице растения, требующие постоянного ухода и внимания.
Ограничения при сооружении пристроенной теплицы
Теплицу не пристроишь ко всякой стене. Стена должна быть прочной, без каких-либо трещин, впадин и тому подобных дефектов. Кроме того, она должна быть хорошо заизолирована, ведь ее обратная сторона – уже жилое помещение. Если гидроизоляция такой стены выполнена недобросовестно, то пар и сопутствующая ему влага будет проникать в комнаты. И разрушать саму стену.
К недостаткам пристроенной теплицы можно отнести недостаточную естественную освещенность. Именно по этой причине для ее расположения предпочтительнее выбирать (если есть такая возможность, конечно) южное направление.
К какому материалу «пристроиться»?
Лучше всего, если стена, у которой располагается теплица, будет выложена из обычного керамического кирпича. Силикатный кирпич подойдет меньше – он не в состоянии аккумулировать тепло. А стена, выложенная из такого стенового материала, как пенобетонные блоки, вообще не подходит. Дело в том, что пенобетон «дышит», выпуская воздух из помещения наружу. В случае с пристроенной теплицей он может «запутаться» и начать проводить пар из теплицы в дом.