Все фото из статьи
Баня без печки практически непригодна для использования. Учитывая повышенную огнеопасность деревянной отделки, стоит особо внимательно отнестись к установке нагревательного прибора. Только правильный монтаж и изоляция обеспечат спокойное времяпровождение в парной .
Какие печи хороши для бани
На данный момент не составляет труда приобрести готовый прибор специального назначения. То есть, в его конструкции уже продуманы все нюансы.
Однако этих свойств недостаточно, если установка печи в бане на деревянный пол произведена с нарушениями техники безопасности.
- Металлические устройства . В основном это чугунные или стальные каменки. Последние отличаются быстрым разогревом, неплохой теплоотдачей. Но и остывают так же быстро, а по износу и поломкам от резкого повышения температуры стоят на первом месте. Чугун надежнее и безопаснее, долговечности добавляет бесшовный (литой) тип конструкции.
- Печи на электричестве с многослойными стенками удобны и функциональны. Не требуют дымохода, не выделяют вредных веществ. Радует не только максимально простая установка железной печи в деревянной бане, но и множество дополнений. Антиожоговый слой, пульт дистанционного управления, экономичное потребление энергии, частичная или полная автоматизация.
- Кирпичные нагреватели на сегодняшний день уже не так востребованы. Популярность снижает громоздкость, сложность и дороговизна возведения, необходимость прочисток и инспекции дымохода, монтаж дополнительной вентиляции.
Правильная установка отопительного прибора
Так как внутренняя обшивка помещения выполняется из древесины, желательно подумать о безопасности не в последнюю очередь, а еще на стадии проектирования бани. Тем более, если вы будете своими руками монтировать модифицированный или полностью самодельный прибор.
Банная печь – непременный атрибут парилки. Чтобы печка не послужила причиной пожара, важно правильно ее установить и обеспечить защиту для конструкций из древесины.
Массивные кирпичные печи весом более 700 кг требуют оборудования специального фундамента. Компактную дровяную печку можно установить непосредственно на деревянный пол, обустроив негорючее основание. Пошаговая инструкция поможет разобраться, как правильно выполнить весь комплекс работ.
Подготовительный этап
При разработке проекта бани следует сразу определиться, какая печь будет установлена в парилке. Если вы не планируете обустройство фундамента под печку, необходимо усилить конструкцию пола.
Обратите внимание: основание под каменку выкладывается из двух слоев кирпича, также используется листовой огнеупорный материал, допускается облицовка жаропрочной плиткой (взамен традиционного стального листа). Следовательно, при расчетах нагрузки на пол к весу самой печи необходимо добавить вес основания. А также вес полного бака с водой, если по проекту он будет установлен.
Если полученное значение не превышает 400 кг, то допускается монтировать настил пола на лагах, установленных с шагом 600 мм, если их габариты составляют:
- 75х100х2000 мм;
- 75х200х3000 мм;
- 100х200х4000 мм;
- 150х200х5000 мм;
- 150х250х6000 мм.
Если лаги крепятся с шагом 1000 мм, то их рекомендуемые размеры составляют:
- 75х150х2000 мм;
- 100х175х3000 мм;
- 175х200х4000 мм;
- 150х225х5000 мм;
- 175х250х6000 мм.
При суммарном весе печки с основанием и баком свыше 400 кг, необходимо увеличить сечение лаг или установить их с меньшим шагом. Лаги рекомендуется изготовить из клееного бруса – он устойчив к деформациям и влаге, способен выдерживать повышенные нагрузки.
Собираясь установить каменку в парной, где пол уже настелен, необходимо рассчитать, выдержит ли он нагрузку. Если пол недостаточно прочен, его переделывают либо прорезают отверстие и обустраивают отдельный фундамент под дровяную печку.
Выбираем место для установки
Печка должна располагаться таким образом, чтобы не мешала перемещаться по парной, без риска случайно обжечься. Около нее требуется оставить свободное пространство под дрова, если топливник не выведен за пределы помещения. Обычно печь ставят в угол.
Чтобы горячий пар от воды, выплеснутой на каменку, не обжег отдыхающих в бане, обратите внимание на расстояние от печки до полков. Сколько места оставить от печки до стены зависит от рекомендаций производителя, при этом учтите, что на стене будет смонтирован огнеупорный «фартук», т.е., расстояние необходимо высчитывать от него.
Дровяная печка имеет существенный недостаток – она выжигает кислород из воздуха, поэтому расположив ее стандартно, топливником внутрь, придется позаботиться о вентиляции. Вентиляционное отверстие проделывают в полу, чтобы в него не уходил жар из парилки.
Есть и другое решение проблемы. В наружной стене или в перегородке, ведущей в предбанник, можно обустроить портал, чтобы доступ к топливнику был снаружи. Для маленькой парилки такой вариант будет особенно выигрышным, поскольку не придется оставлять место под дрова, к тому же каменка вплотную встанет к стене. Конечно, для такого решения следует выбрать печку подходящей конфигурации – прямоугольную, с выступающим топливником.
Обустраиваем основание
Установка банной печи выполняется на подготовленное основание. Производители металлических печей в паспорте указывают его минимальные размеры. При отсутствии данных, на которые можно ориентироваться, выполните замеры печки. Длина стального листа перед дверцей топки – не менее 50 см, по остальным сторонам печи – около 10 см. Рассчитайте размер площадки таким образом, чтобы он был кратным целому числу кирпичей по каждой стороне.
На пол парилки в выбранном месте наносится разметка. Если каменка выводится дверцей за пределы парной на улицу, то основание должно примыкать к стене. Со стороны улицы достаточно забетонировать участок поверхности перед топкой или уложить плитку. Если портал выходит в предбанник, основание укладывается через проем в перегородке.
Под портал в стене вырезается отверстие с таким расчетом, чтобы между металлом топливника и деревянными конструкциями остался зазор 30-50 см.
Для монтажа основания вам потребуется:
- огнеупорная плита (ПКВТ 1260, ТИСК-250, МКРП-340);
- огнеупорный кирпич (шамотный или красный полнотелый);
- кладочная смесь для каминов и печей;
- стальной лист либо жаропрочная плитка (клинкер, керамогранит);
- жаропрочный клей для печей и каминов.
Огнеупорная плита подрезается в размер и укладывается на пол, чтобы защитить дерево от жара. Для крепления используйте саморезы. Кирпичи предварительно замочите, раствор подготовьте по инструкции на упаковке.
Выложите ряд кирпичей поверх листа, по его ширине, используя раствор. Во втором ряду нижнего слоя крайние кирпичи укладываются торцом к первому ряду, а остальные – длинными сторонами. В третьем ряду крайний левый кирпич ляжет торцом ко второму верхнему и боком – к выступу первого верхнего кирпича, и т.д. Такая раскладка позволит сдвинуть швы, и при этом не придется ломать кирпичи на половинки.
Используйте строительный уровень, чтобы проверять горизонтальность основания. Выступающие за плоскость кирпичи подбивайте деревянной киянкой, под проваливающиеся элементы кладки добавьте раствор. По тому же принципу укладывается второй слой кирпичей, но выкладку следует начать с длинной стороны, чтобы сдвинуть швы.
После того, как раствор схватится, нанесите на вырезанный в размер стальной лист слой заранее подготовленного жаростойкого клея (замешивается по инструкции на упаковке). Уложите на кирпичное основание и проверьте уровнем горизонтальность. Легко постукивая киянкой по листу, выровняйте плоскость. Оставьте до полного застывания клеящего состава. Вместо стального листа допускается монтаж подходящей плитки на тот же самый клей.
Защита стен, обустройство портала
Внимание! Чтобы в парной не появилось запаха от нагретой краски и иных химических испарений, банную печь до установки разжигают на открытом воздухе, оборудование прокаливают и дают остыть.
Если вы решили поставить печку топливником внутрь парной, необходимо решить, чем защитить стену от возгорания. Допускается:
- выложить защитный фартук из огнеупорного кирпича (кладка в полкирпича на жаростойкий раствор);
- закрыть соответствующие участки стены обшивкой из листовой нержавейки толщиной не менее 3 мм, при этом расстояние от печи должно составлять от 10 см;
- смонтировать фартук из керамогранита или клинкера.
При выборе варианта установки топливником наружу придется заняться порталом, для этого потребуется:
- огнеупорный кирпич + жаростойкий раствор;
- плитный огнеупорный материал;
- жаростойкая мастика;
- монтажная пена.
Проем в стене или перегородке закладывается кирпичом с таким расчетом, чтобы между кладкой и металлом топливника оставался зазор, который заполняется полосками огнеупорного материала и жаропрочной мастикой. Швы между деревянной стеной и кирпичной конструкцией заполняют монтажной пеной.
Дымоход
Для металлической банной каменки не требуется заранее установленный кирпичный дымоход, достаточно использовать металлическую конструкцию, которая представляет собой трубу в трубе, причем между внутренней и внешней оболочкой проложен теплоизолятор.
Такой дымоход имеет скользкую внутреннюю поверхность, на которой не оседает копоть. Для его изготовления применяется нержавеющая сталь, устойчивая к воздействию кислот. Данный вид дымохода легко смонтировать своими руками, он долговечен и не требует обслуживания.
Дымоход — «сэндвич» выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю либо через стену. Высота дымохода рассчитывается исходя из расстояния от земли до конька крыши – край печной трубы должен располагаться выше. Это необходимо для хорошей тяги.
Пошаговый инструктаж по монтажу дымохода:
- в стене или потолочном перекрытии выполните отверстие под трубу;
- обработайте древесину огнезащитной пропиткой;
- установите специальный патрубок-разделку для дымохода;
- закрепите его при помощи саморезов;
- промежуток между патрубком и деревянной конструкцией заполните асбестовым или базальтовым волокном, термоизолятор будет защищать древесину от возгорания;
- на выходной патрубок печи наварите отрезок металлической толстостенной трубы или закрепите его на жаростойкий герметик;
- на трубу установите дымовую задвижку;
- смонтируйте сэндвич-дымоход, при необходимости используя кронштейны;
- на верхней части дымохода должен быть установлен искроуловитель, зонтик от дождя.
Установка металлической печи в бане на деревянный пол – наиболее простой способ оборудовать парную небольшой, удобной в использовании каменкой. Важно соблюдать правила противопожарной безопасности и не экономить на огнезащитных материалах.
Печь — гордость любого банщика. А правильно установленная каменка — предмет неустанного восхищения умениями мастера и прямотой его рук. Место под печь нужно готовить еще с самой закладки стен и на каждом последующем этапе вносить соответствующие изменения, так давайте же рассмотрим процесс подробней.
На что будем ставить
Ключевое значение имеет правильная подготовка места для установки печи, а если быть точнее — основания на полу. Сама по себе металлическая печь имеет вес порядка центнера, добавьте к этому закладку в 200-300 кг камней , иногда вес дополнительно увеличивается за счет бака подогрева воды.
Ввиду значительной массы печь следует ставить на прочную и обязательно твердую поверхность. Она может быть условно горючей: в этой зоне нет высоких температур, за исключением небольшого участка перед топкой, где могут просыпаться горящие угли.
В любом из вариантов место под установку печи лучше готовить на этапе закладки фундамента. Это может быть сложенная из кирпича тумба или блок железобетона, отливаемый вместе с основанием здания. Отделка этого участка производится вместе с основным полом, однако наличие массивного блока в подложке не позволит продавить стяжку.
Требование не так критично для легких электрических каменок с закладкой в 60-80 кг камней. Их можно устанавливать даже на деревянный пол в сухих саунах, однако не лишним будет подложить под печь отрез листовой стали 3-4 мм толщиной. При установке на деревянный пол важно обращать внимание на форму ножек печи. Если она опирается точечно — высока вероятность, что деревянный пол будет продавлен и печь неравномерно просядет.
Огнеупорная обкладка
Далеко не все современные каменки имеют в комплекте теплоотражающий экран. Поскольку верхняя часть печи может разогреваться до 200-250 °С, ее установка ближе 35 см от стен не может считаться безопасной. В любом случае от интенсивного теплового излучения деревянная отделка будет сильно усыхать и потеряет в долговечности.
Из других способов устройства теплоотражающего экрана можно предложить обкладку талькохлоритной плиткой, натуральным камнем вулканических пород или магнезитовыми плитами. Конечный выбор лучше делать, исходя из доступности материалов и их декоративной ценности для вашей парилки. Также не возбраняется использование листовой стали с покрытием термостойкой нетоксичной краской и подложкой из базальтокартона толщиной до 2 см. Очевидно, что огнеупорную обкладку печи следует проводить до обшивки стен деревом.
Края экрана следует вывести под прямоугольный борт и подштукатурить цементным раствором, чтобы отделка деревом могла быть оформлена подворотом с торцевой планкой. В конечном итоге обкладка должна покрыть стены на 35 см по обе стороны от корпуса печи. Высота обкладки сверху — не менее метра, но обычно ее продлевают вплоть до потолка.
Проход топочной дверцы
Вынесенная топка для банной печи — идеальный вариант. При горении из парилки не крадется кислород и теплый воздух, нет древесной пыли и мусора, больше свободного пространства. Такая установка представляет наибольшую сложность для самостоятельного выполнения.
Существует мнение, что баня строится вокруг печи, по крайне мере настоятельно рекомендуется устраивать перегородку между предбанником и парной только после окончательной установки каменки. Примечательно, что до строительства этой стены уже должен быть выложен теплоотражающий экран на высоту печки.
С отступом в 50 см от стенок горловины топки устанавливаются вертикально два бруса 100х60 см, они плотно примыкают к обкладке печи. Брусья выравниваются в плоскости перегородки и закрепляются посредством стальных уголков к полу и потолку. От этих балок в обе стороны устраивается каркасная стена со слоем утеплителя 100 мм, деревянная вагонка нашивается по горизонтальной обрешетке из 20 мм планок.
Пространство между брусьями закладывается пустотелым глиняным кирпичом, горловину топки нужно аккуратно обложить с обеих сторон. Связующее для кладки — смесь цемента, песка и шамотной глины в соотношении 1:2:5. Смесь глины с песком замачивается на сутки, цемент добавляется непосредственно перед использованием. Учтите, что обе стороны стены будут видны, поэтому кладку рекомендуется выполнять по стальным пруткам 10 мм толщины, а доборы аккуратно подрезать болгаркой.
Борьба за эстетику и безопасность
В парилке печь должна быть правильным образом облагорожена. Речь идет также и об удаленных от стен печах без защитной обкладки, вся суть последующей работы — корректно вписать металлический корпус в антураж парной и при этом упредить случайное касание о разогретые поверхности.
Первый вариант наиболее прост и оптимально подходит для печей с конвекционными камерами. Обустройство заключается в монтаже парапета высотой на 15-20 см выше каменки. Ограждение устанавливается в 20 см от корпуса при наличии штатного теплового экрана и в 35 см без него. Сам парапет состоит из вскрытых олифой штакетин 20х80 мм, возможно, с фрезеровкой краев и фигурной обрезкой оголовков. Планки прибиваются с отступом в 25-30 мм для достаточного проветривания. Основой оградки служит собранный из бруса 40х40 мм каркас: столбы на углах и по две горизонтальные перекладины в пролетах.
Если каменка не имеет конвекции, весьма распространена практика ее полной обкладки кирпичом. Для этого демонтируется отражающий экран или тонкий хромированный корпус, эти детали могут использоваться в разделке перекрытия под дымоход. Все, что остается — топка и каркас с контейнером для камней — обкладывается сперва в половину шамотного кирпича на чистой шамотной глине, а затем в четверть красного глиняного кирпича на цементном растворе. Верхний наружный ряд выкладывается в полкирпича с подворотом вовнутрь. При таком устройстве увеличивается инерция нагрева: парилка будет протапливаться чуть дольше, но температура при разной интенсивности горения станет примерно одинаковой.
Проводим дымоход
Для отвода продуктов горения рекомендуется использовать дымоходные трубы типа «сэндвич». При этом участок в 1-1,5 метра от печки лучше устроить неизолированной стальной трубой: ей легче выполнить повороты, сохраняется возможность установки бака или змеевика.
Для прохода выполняется две разделки: в перекрытии и кровле, при отсутствии чердака они оказываются совмещены. Проем в перекрытии вырезается в 25 см от кожуха теплоизоляции дымохода, пространство заполняется базальтовой ватой.
Проход через кровлю выполняется стандартной крышной разделкой с жестяным фланцем. При этом потребуется вырезать деревянные детали обрешетки в 30 см от трубы и укрепить стропильную систему. При сборке элементов дымохода не рекомендуется герметизировать раструбы, они и так обжимаются при нагреве.
Если момент упущен: печь в эксплуатируемой бане
В заключение расскажем о монтаже печи в уже построенной бане с внутренней отделкой или замене каменки. Основные требования установки вам известны, остается лишь продумать возможность внесения изменений в конструкцию стены и пола.
В общем случае на деревянный пол на лагах можно устанавливать печи до 120 кг, на цементную стяжку — до 200 кг. Для более массивных каменок потребуется вырезать фрагмент пола и снять верхний слой почвы. Далее выполняется кладка кирпичного постамента на 40-50 мм выше уровня пола. Места примыкания пола накрываются деревянным плинтусом.
Для выноса топки потребуется вырезать метровый проем в стене и отделить его двумя стойками из деревянного бруса. Для устройства огнеупорной обкладки следует удалить несколько вертикальных погонов деревянной обшивки, это именно тот случай, когда кладку проще выполнять до потолка.
Баня всегда была для россиян , где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая . Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно - главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.
Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора :
Размещение всей конструкции в помещении парной.
Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем . Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.
Металлические печи для бани находятся на пике популярности. Существует множество электрических и дровяных моделей с различными габаритами и характеристиками. Очень важно не только знать, как установить печь в бане, но и выполнять монтаж в соответствии с инструкцией. К сожалению, как полное, так и частичное несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию, порче имущества.
В этой статье мы рассмотрим порядок установки металлических дровяных печей в банях, выстроенных из самых разных стройматериалов.
Агрегат должен качественно прогревать все помещение парной, но при этом не мешать и не представлять опасность для посетителей. Стоит обратить внимание на конструкцию той печи, которую вы планируете установить в парной. Если классифицировать изделия по расположению топливной дверцы, то можно выделить такие варианты:
- дверца топливника открывается непосредственно из парной. Такой вариант самый распространенный. Загрузка дров ведется из парной. Очень удобно регулировать тягу, приоткрывая дверцу. Если дверка оснащена закаленным стеклом, то добавляется возможность любоваться языками пламени во время парения. Однако стоит помнить, что при загрузке дров на полу остается грязь, а кислород в небольшом помещении выжигается слишком быстро;
- дверца топливника выходит в предбанник или комнату отдыха. Из этого же помещения ведется загрузка топлива. Такой вариант считается наилучшим и более безопасным, ведь кислород в парной не выжигается пламенем, легче поддерживать чистоту, экономится пространство в парной, в комнате отдыха не обязательно монтировать отдельную отопительную систему. Если при возведении стен заранее не было предусмотрено технологическое отверстие под удлиненный (выносной) топливный канал, то придется частично ломать перегородку;
- дверца топливника выходит на улицу. Пожалуй, приемлемый вариант только для самых крохотных или бань с сезонным пользованием. Загрузку и дозагрузку топлива, контроль тяги придется вести, постоянно выбегая на улицу, что будет доставлять дискомфорт.
Топочная дверцы со стороны улицы
На заметку! Еще до приобретения или самостоятельного изготовления печи уточните, в какую сторону открывается дверца. В открытом состоянии этот элемент не должен препятствовать или мешать загрузке дров. На некоторых фабричных моделях печей можно перевешивать дверцу.
Сами печи по своей конструкции могут быть вертикальными, горизонтальными, в виде бочки и иных форм. Может присутствовать сетка для камней и бак для горячей воды. Дымоходы от металлических печей выводят через потолок либо стену.
Где установить печь
Нельзя просто поставить печь посреди парной, важно учесть расположение воздуховодов, верно просчитать расстояния от стен, продумать защиту стен бани от жара.
Если заглянуть в “Приложение к СНиП 41-01-2003”, то можно обнаружить строки, где явно прописано, что если стены бани не горючие, то есть предел огнестойкости у них 60 минут и более, то металлическую печь разрешено устанавливать на любом расстоянии, но лучше, когда между стальной печью и стеной остается более 380 мм свободного пространства.
Полностью кирпичные или бетонные стены в бане без обшивки встретить довольно сложно, часто отделку выполняют легко возгораемой деревянной вагонкой.
Другое дело, если материал стен – древесина. В этом случае стоит придерживаться таких правил:
- приобретая заводскую печь, потребуйте инструкцию к ней и проводите установку строго по схемам изготовителя. Это правило прописано в СНиП 41-01-2010, а именно в пункте 6.6.2.19 (Индивидуальное печное отопление);
- от раскаленных стенок агрегата до стен, не защищенных экранами, должно быть более полуметра;
- стена или перегородка, через которую выводится топливный канал, должна быть из негорючего материала от самого пола и до отметки 25 сантиметров над топочной дверцей;
- толщина негорючей стены, сквозь которую выводится топливный канал, должна составлять 12,5 см;
- если потолок в парной теплоизолирован и защищен штукатуркой по металлической сетке или аналогичным образом, то расстояние от верхушки металлической печи до перекрытия должно быть более 80 см;
- в случае, когда потолок не защищен огнеупорными материалами, расстояние от него до печи должно быть более 1,2 м;
- от топочной дверцы до противоположной стены должно быть более 125 сантиметров;
- между стеной и передней стенкой печи с выносной топкой оставьте 3 см.
Выбирая наилучшее место расположения собственной печи, принимайте в расчет расположение таких элементов как внешние теплообменники, навесные сетки-каменки, баки для горячей воды, трубопроводы для выносных баков. К этим элементам должен быть свободный доступ для ремонта и обслуживания.
Важно! Никогда не устанавливайте печь в нишу и не допускайте перекаливания стенок агрегата. Понять, что стенки перекалились, можно по ярко-красному оттенку металла.
На заметку! Обязательно убедитесь, что мощность вашей печи соответствует объему парной. В этом поможет СНиП 23-02-2003 либо информация в тех. паспорте заводской печи.
Основание для установки печи
Металлические печи отличаются относительно небольшим весом. Но к собственному весу печи прибавляется вес камней, дров, воды в баке. А если печь будет обкладываться кирпичом, декоративным камнем, это также послужит дополнительной нагрузкой на перекрытие.
Не стоит предпринимать никаких дополнительных мер по усилению или защите полов, если они негорючие. Так, залитая по грунту утепленная стяжка послужит прочным и долговечным основанием под печь.
Если по лагам, то установить печь на них можно, используя дополнительные огнеупорные материалы. Но и в этом случае нельзя забывать о статических нагрузках на перекрытие. Суммарно вес печи в сборе с экраном, наполненным баком и каменкой не должен превышать 700 кг. Стоит заметить, что специалисты все же рекомендуют обустраивать отдельное усиленное негорючее основание или фундамент.
Обратите внимание на форму ножек печи. Если агрегат имеет 4 точечные опоры, велика вероятность, что полы из дерева с течением времени будут продавлены под такими ножками.
Выбор типа и размера фундамента под печь
Размеры фундамента под печь выбираются индивидуально. От стенок печи до края основание должно оставаться 5-10 сантиметров.
Нужно ли связывать фундамент бани и печи? Согласно СНиП 2.04.05-86 и 2.04.05-91, рекомендованы следующие варианты:
- монолитный армированный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не нуждается в связке с основанием бани. Рекомендуемый зазор – минимум 1 см;
- для сильнопучинистых грунтов стоит обустраивать не связанные с фундаментом бани свайные или свайно-плитные основания под печи;
- основания под печь мелкозаглубленные (до 0,7 м глубиной) стоит возводить в связке с фундаментом бани. При этом обязательно выполняется анкеровка для предотвращения подвижек (вниз или вверх) залитой плиты из-за морозного пучения грунта. Анкеровка – это метод связки арматуры фундаментов печи и бани.
Фото – фундамент для печи сооружается на этапе заливки общего фундамента
Заливка монолитного печного фундамента
Шаг 1. Земляные работы
Необходимо выкопать котлован с вертикальными стенками на глубину до полутора метров. Габариты котлована должны на 5-10 см превышать габариты готового печного основания.
Воспользуйтесь спецтехникой, чтобы облегчить труд и ускорить процесс. Утрамбуйте дно котлована. Изъятый грунт используйте для организации грядок на огороде.
Шаг 2. Отсыпка песчано-щебневой подушки
Засыпьте десятисантиметровый слой речного песка. Утрамбуйте с одновременной проливкой водой.
Смешайте щебень и гравий мелкой фракции 1 к 1 (допустимо использование бутового камня). Засыпьте в котлован 20-сантиметровый слой. Вновь утрамбуйте.
Шаг 3. Заливка раствора
Замесите жидкий цементный раствор (молочко) и залейте в котлован. Назначение слоя – связка фракций щебня воедино. Дождитесь, пока раствор застынет.
Шаг 4. Гидроизоляция
Уложите слой рубероида на залитую подошву. Вместо рубероида можно применить жидкую битумную гидроизоляцию.
Шаг 5. Опалубка
Из досок или фанеры соберите щиты опалубки. Скрепляйте элементы гвоздями или саморезами. Высота опалубки – от залитой подошвы до уровня чистового пола.
Установите щиты внутрь котлована. Скрепите гвоздями. Проверьте диагонали, выровняйте щиты по вертикали (используйте отвес), чтобы залитое основание имело углы 90 градусов и не получилось в форме ромба.
Шаг 6. Армирование
Вязальной проволокой свяжите арматурный каркас. Габариты каркаса на 10 см меньше, чем габариты опалубки и на 5-10 см меньше, чем ее высота.
Установите армокаркас внутрь опалубки.
Шаг 7. Заливка фундамента
Смешайте в бетономешалке сухие компоненты (пропорции песка, цемента, щебня 1:2,5:4), добавьте воду, хорошо промесите. Заливку необходимо вести послойно по 15-20 сантиметров. Каждый слой обязательно уплотняйте, протыкая прутком или глубинным вибратором.
Залейте бетон до линии чистового пола и оставьте на три недели до полного высыхания, после чего разберите и вытащите щиты опалубки из котлована. Пустоты засыпьте грунтом или песком.
Шаг 8. Гидроизоляция
Возьмите строительный уровень и проверьте горизонтальность бетонной плиты. Если она имеет отклонения, необходимо провести выравнивание цементно-песчаным раствором.
На плиту уложите два слоя рубероида. Зафиксируйте слои жидкой битумной мастикой (с бетонной плитой и между собой).
Менее затратный и трудоемкий метод. Подходит для обводненных участков с нестабильным грунтом.
Шаг 1. Снимите верхний слой грунта. Обозначьте габариты фундамента под печь веревкой и кольями (проверьте равность сторон и диагоналей).
Шаг 2. Выройте по углам приямки глубиной до 15 см для вкручивания свай.
Шаг 3. Возьмите 4 сваи диаметром 108 мм.
Длина свай должна быть равна глубине фундамента бани или быть меньше максимум на 50 см. Строго вертикально вкрутите 4 сваи по углам фундамента. Болгаркой обрежьте сваи по уровню (ниже линии чистового пола на 10 см).
Шаг 4. Приварите оголовки к сваям.
Выступающие из грунта металлические элементы покрасьте краской для металла.
К оголовкам по периметру приварите швеллер №10 (полками внутрь).
Шаг 5 . Внутрь настелите лист стали и сваркой прикрепите его к швеллеру.
Шаг 6. Залейте бетон, дождитесь его высыхания. Выполните обмазочную гидроизоляцию.
Фундамент на сваях. Внутрь асбестовых свай залит бетон и установлена арматура. Опалубка из фанеры, армокаркас, процесс заполнения формы бетоном
Упрощенный вариант армированного капитального фундамента. Только для стабильных необводненных грунтов.
Порядок работ следующий:
Когда бетон застынет, опалубка изымается, основание выравнивается по горизонтали, проводится гидроизоляция. Основание под печь готово.
На заметку! Часто мастера поверх гидроизоляции выкладывают два сплошных ряда кирпича, оборудуя «подиум» под печь высотой от 100 мм.
Подготовка деревянного пола к установке печи
Вариант без демонтажа перекрытия.
Шаг 1. Начертите на полу габариты печи (точно в том месте, где она и будет стоять). От этих линий отложите по 5-10 см в стороны. Начертите внешний прямоугольник. Помните, что от стенок печи до обшивки парной должно быть 380 мм.
Перед дверцей топки должна быть защита шириной 50 см и длиной от 70 см (длинной стороной лист укладывают вдоль печи).
Отметьте положение защитного листа на полу. Если дверца топки выходит в смежное помещение, то разметку под лист выполните за стеной. Если дверца выходит на улицу, то разметка ведется только под саму печь, а на улице площадка заливается бетоном или выкладывается тротуарной плиткой.
Шаг 2. Берем плиту минерита, вырезаем прямоугольник, аналогичный начерченному на полу. Прикручиваем плиту к полу саморезами.
Шаг 3. Выкладываем два сплошных ряда шамотного (предпочтительнее) или красного полнотелого кирпича. Перед укладкой замочите кирпич в воде. Для кладки используем огнеупорный раствор. Каждый ряд проверяем на горизонтальность, при необходимости подбиваем кирпичи киянкой или добавляем раствора.
Шаг 4. Разводим огнеупорный клей.
На «подиуме» фиксируем стальной лист или укладываем керамогранит, который смотрится достаточно эстетично и хорошо выдерживает высокую температуру. Впрочем, этот шаг носит скорее рекомендательный характер, кирпич вполне справится с функцией защиты пола от воспламенения.
Шаг 5. На пол перед печью крепим саморезами стальной лист.
Также допустимо устанавливать печи на еще более простое основание. На пол по разметке крепят лист минерита или базальтового картона, сверху фиксируют саморезами стальной лист или выкладывают керамогранитные плиты.
Конечно, пол под печью нагревается куда меньше, чем близлежащие стены, но пренебрегать правилами пожарной безопасности никак нельзя.
Подготовка стен
Если у вас стены из негорючего материала или печь будет установлена на расстоянии более 50 см от горючих поверхностей, просто пропустите этот пункт.
Для печи с выносной топкой заблаговременно сделайте нишу. Деревянную стену по разметке распиливайте бензопилой, кирпичную продалбливайте перфоратором и выравнивайте торцы зубилом и молотком.
Способы защиты стен от печного жара:
Чаще всего для защиты стен возводят кирпичный экран. Он может располагаться с двух или трех сторон от печи. Здесь экран выступает в качестве преграды, разделяющей раскаленную печь и горючие стены бани, а также аккумулирует тепло, поддерживает температурный режим в парной.
Класть экран можно из красного полнотелого кирпича (а также клинкерного, фаготного), но лучше применить шамотный, укладывая его в полкирпича. Для кладки используют цементно-песчаный раствор или шамотную глину. Экран толщиной 120 мм будет отлично справляться со своими функциями.
При кладке руководствуются такими правилами:
- расстояние от стены до кирпичной кладки должно составлять от 5 до 15 см;
- аналогичное расстояние 5-15 см принимается от стенок печи до кладки;
- кирпичный экран может быть высотой до самого потолка, но не ниже, чем высота печи + 20 см. Оптимально, если кладка будет продолжаться на 1 метр над уровнем печи;
- в нижней части экрана оставляют продухи (отверстия в кладке), которые необходимы для циркуляции горячих воздушных масс. Допустимо вмонтировать в кладку маленькие топочные дверцы и открывать их, когда топится печь.
Красивые резные наличники скроют щели
На заметку! Какой бы качественной ни была защита, никогда не будет лишней обработка древесины огнебиозащитной пропиткой.
Не уступает кирпичной кладке в популярности отделка стен талькохлоритом, магнезитовыми плитами, камнем вулканических пород.
Обычно металлические печи покрывают антикоррозийным составом. Во время первой протопки от стен печи может исходить едкий дым, поэтому работу выполняют обязательно вне помещения бани.
Важно! Не допускайте к протапливаемой печи животных. Защитите органы дыхания.
Перед протопкой осмотрите печь на предмет дефектов:
- не должно быть трещин и повреждений на корпусе, колосниковой решетке, дверце (особенно тщательно осмотрите стекло), теплообменнике (если он предусмотрен в конструкции);
- дверцы должны хорошо открываться и закрываться, затворяться без зазоров, хорошо фиксироваться.
Шаг 1. Установите печь на любое ровное негорючее основание. Если в печи встроен теплообменник, подключите временную систему нагрева воды и заполните ее теплоносителем.
Шаг 2. Установите временный дымоход высотой более 200 см.
Шаг 3. Откройте дверцу топки, уложите дрова (не более половины объема), разожгите огонь. Если дверца со стеклом, не прикрывайте ее полностью. Не используйте уголь, брикеты, не сжигайте в печи мусор.
Шаг 4. Поддерживайте горение в печи примерно 60 минут. Подкладывайте дрова, если необходимо.
Шаг 5. Дождитесь, пока огонь погаснет сам, не тушите его водой или огнетушителем.
Важно! Не оказывайте на печь в процессе протопки и до полного остывания механического воздействия. В этот период покрытие на стенках полимеризуется (окончательно твердеет).
Видео – Обжигаем банную печь
Устройство каркасной стенки для установки печи с выносной топкой
Мудрая пословица гласит «Баня строится вокруг печи». Придерживаясь этого правила, обустройте фундамент и защитный экран, после чего принимайтесь возводить каркасную перегородку между парной и предбанником.
Для перегородки используйте брус, пропитанный антисептиком. Длина бруса – по высоте помещения, сечение 100 х 600 мм. Установите два бруса вертикально, к полу и потолку прикрепите их перфорированными уголками и саморезами. Между двумя брусьями нужно установить горизонтальную перемычку и зафиксировать ее теми же уголками.
В результате получится каркас в виде буквы Н. Внизу между брусами будет кирпичная кладка и выведенный топливный канал, сверху будет расположен утеплитель и обшивка.
Используйте базальтовую вату толщиной 100 мм.
Установите плиты между брусьями. Прибейте горизонтальные рейки обрешетки толщиной 20 мм для монтажа вагонки. Строительным степлером зафиксируйте фольгированную пароизоляцию по обеим сторонам от каркасной стенки. Кляймерами или гвоздями крепите вагонку, таким образом обшейте верхнюю часть стенки с двух сторон (подразумевается вертикальный монтаж).
На заметку! Можно обойтись без монтажа перемычки, утеплителя и вагонки, если кирпичная кладка будет от пола до потолка.
Между кирпичной кладкой и топливным каналом должно быть расстояние 3-4 см. Нельзя класть кирпич непосредственно на стальной канал. Такое же расстояние нужно выдержать между кирпичом и брусом.
Для кладки будем использовать раствор из песка, шамотной глины и цемента:
- на одни сутки замачиваем в воде 2 части песка и 5 частей глины;
- через 24 часа добавляем 1 часть цемента, перемешиваем.
Перед кладкой кирпич вымачивайте в воде. Ведите кладку по уровню и с перевязкой.
При необходимости распиливайте кирпич болгаркой. Перекрытие удобнее всего делать, используя стальные уголки (именно на их полочки будет опираться кирпич).
Чтобы швы были красивыми (а кладка будет видна с обеих сторон), используйте заводское пластиковое приспособление или стальной квадратный пруток.
Не забудьте расшить швы после кладки.
На фото выложенный кирпичный портал и дверца топки установленной печи. Видны зазоры между кирпичом и древесиной, еще не заполненные утеплителем
На фото показано, как кирпич выложен между стеной сруба и стойкой (вертикальный брус, который одновременно служит дверной коробкой)
Когда кладка будет завершена, в специально оставленные щели установите куски базальтового картона или минерита. Не используйте для этих целей стекловату или пенопласт ни в коем случае.
Последним действием станет монтаж наличников, которые скроют утеплитель между брусом и кирпичом. Наличники необходимо просто запилить под 45 градусов и финишными гвоздиками прибить к брусу со стороны предбанника.
Установка печи, ее выравнивание и расцентровка проводятся уже после того, как будут завершены все строительные и отделочные работы. Но если ведется кладка не только портала, а одновременно возведение кирпичного экрана вокруг печи, то агрегат сразу устанавливается на свое место и закрывается пленкой (чтобы не запачкать раствором при работе).
Кирпичный портал и печь – фото. Некоторые мастера рекомендуют сначала возводить кирпичные стенки, а только потом заниматься обшивкой стен вагонкой
Видео – Установка перегородок и монтаж печи
Видео – Обкладка печи “Теклар” кирпичом
Установка металлической печи с выносной топкой в срубе
Рассмотрим вариант монтажа противопожарной стенки противоусадочной из минерита ЛВ. Особый способ крепления позволит провести монтаж в срубе до его усадки, причем плавающая конструкция крепежных элементов не даст жесткой стенке деформироваться.
Шаг 1. Подготавливаем проем в стене. Выпиливаем его бензопилой по разметке.
Шаг 2. Внутреннюю поверхность проема обшиваем минеритом. Распиливаем лист минерита на три отрезка. Два вертикальных куска выпиливаем из расчета высота проема минус 10 см. Горизонтальную часть выпиливаем длиной равной ширине проема минус 2 см. Ширина минеритного отрезка должна быть равной толщине бруса или бревна, из которого была построена стена бани.
Шаг 3. Прибиваем на внутреннюю часть по периметру фольгу, а затем минерит. Сначала фиксирум гвоздями вертикальные отрезки, потом горизонтальный.
Шаг 4. Необходимо сделать проем в листах минерита, которые будут защищать стену от печного жара. Сквозь этот проем будет проходить выносная топка печи. Делаем замеры выносной топки, после чего сделайте карандашом разметку и распилите лист так, чтобы между выносным каналом и листом оставалось по 3 см с каждой стороны.
Монтаж фольги и минерита. Отделку проема можно выполнять как до,так и после монтажа основных плит огнеупорного материала
Можно поступить иначе – сначала фиксируем лист на стене, а затем выполняем пропил проема для выносной топки.
Шаг 5. Высверливаем в листе овальные отверстия под саморезы. Когда будет происходить усадка, саморезы будут двигаться внутри этих отверстий вниз, при этом лист останется неподвижным. Фиксируем на стене фольгированную изоляцию (степлером), а затем саморезами с шайбой лист минерита (монтируем лист со стороны парной).
Шаг 6. Второй слой минерита крепим с воздушным зазором 3 см. Для этого необходимо приобрести монтажный набор с керамическими или стальными втулками.
Высверливать отверстия вновь нужно овальные, но при этом обязательно следим, чтобы крепеж первого и второго листов не пришелся в одну точку.
При стыковке двух листов под 90 градусов делаем запилы торцов под 45 градусов для более эстетичного внешнего вида.
После монтажа листов устанавливаем печь на основание. Регулируем ножки, следим, чтобы выносной канал располагался точно в центре вырезанного в минерите проема. Берем фольгированную базальтовую вату и плотно укладываем ее между стенками выносного канала и минеритом. Фольга при этом должна «смотреть» в сторону стальных стенок канала.
Мастера применяют разные способы монтажа печей и защиты стен. Так, например, в бане из бревна удобнее будет проводить монтаж минерита на обрешетку из дерева. Проведите антисептирование брусков 50х50 мм, просверлите отверстия под саморезы и зафиксируйте стойки обрешетки точно вертикально. Уже к этой обрешетке будет фиксироваться саморезами минерит.
Если вы планируете изнутри (со стороны парной) закрыть стену минеритом для дальнейшей отделки, например, змеевиком, а снаружи провести отделку портала кирпичом, то стоит провести работу в такой последовательности:
- со стороны парной зафиксируйте лист минерита;
- прорежьте отверстие под выносной канал;
- закрепите горизонтальные направляющие из профиля для гипсокартона. Планки крепите саморезами вверху проема, по внизу и точно над проемом для топливного канала;
- установите вертикальные стойки обрешетки из профиля, зафиксируйте саморезами через полки;
- возьмите базальтовую вату и уложите ее между стойками обрешетки;
- зашейте проем минеритом (со стороны предбанника);
- установите печь на свое место;
- теперь со стороны предбанника закладывайте проем кирпичом (не забывайте укладывать утеплитель в щели), а со стороны парной проводите декоративную отделку камнем.
Видео – Установка печи в баню с выносной топкой, противопожарная стенка