Старые дома, как правило, хорошо обжитые и хозяева уже привыкли к своим жилищам. Но случается, что владельцы сталкиваются с такой проблемой, как деформация фундамента, особенно часто это явление происходит в кирпичных домах, где большой вес стен постоянно давит на фундамент.
Причины разрушения основания
Прежде чем приступать к ремонту, следует установить причины разрушительного процесса. Вообще, выделяют 3 основных причины, по которым рушится основание:
- недочет строителей, например, подмачивание фундамента водой из водопровода;
- человеческая хозяйственная деятельности как внутри дома, так и во дворе, например, рытье котлована слишком близко к старому дому;
- природный фактор.
На схеме можно увидеть главные причины деструкции фундамента:
- Под основанием здания просел грунт.
- Произошло выталкивание фундамента под силой сопротивления грунта.
- Основание вспучилось вследствие действия мороза.
- Опрокидывание основания под действием низких температур.
Самостоятельный ремонт основы фундамента
Прежде чем начать ремонт фундамента кирпичного частного дома стоит вспомнить о том, что под каждым фундаментом выкладывают постелистый камень.
Данная процедура повторяется два или три раза, после того, как будет нанесен итоговый слой, нужно опять установить маяки. Если через пару дней произойдет их срыв ил же сдвиг, то продолжить подливку цементного раствора в фундамент.
В случае, когда маяки не изменили свое положение, специалисты рекомендуют приступать к следующему этапу.
- Выройте канаву шириной от 0,2 до 0,35 см вдоль фундамента, если он ленточный, или же по периметру сваев, если имеете дело со столбчатым.
- Дно и верх канавы обложите досками таким образом, чтобы они сыграли роль опалубки.
- Вбейте штыри из металла между кирпичной стеной и камнями фундамента;
- Прицепите металлическую сетку.
- Залейте яму цементным раствором со щебнем.
Таким способом можно укрепить старый дачный дом своими руками. Технология позволяет не только остановить разрушение, но и увеличить несущую способность фундамента.
Реставрация треснувшего фундамента
Если вы заметили появление расколов в цоколе или перекашивание несущих стен, то нужно определить характер разрушения и выбрать оптимальный вариант его усиления.
Укрепление основания старого дома по периметру: 1 – песок; 2- фундамент; 3 – сетка; 4 – анкер; 5 – трещины; 6- опалубка; 7 – бетонная заливка.
Порядок проведения реставрации:
- Выкопайте яму по всему периметру основания дома.
- Избавьтесь от старой штукатурки извне.
- Анкерами прицепить сетку, оставляя небольшой зазор от стены.
- Забетонируйте, не забывая утрамбовывать.
Если в некоторых частях фундамента происходит проседание и сильные трещины на стенах, то необходимо вдоль них проложить новую основу.
А еще, как производится укрепление фундамента кирпичного дома, вы можете просмотреть на этом видео .
Как заменить фундамент частями?
Бывает, что фундамент старого дома находится в столь плачевном состоянии, что его придется заменить полностью. Для этого, прежде всего, нужно максимально уменьшить нагрузку на старое основание и принять меры по сохранению устойчивости дома. Например, можно перпендикулярно к основанию здания выставить деревянные «стулья» или же временных каменных столбов под стенами.
Замена фундамента происходит по такой схеме.
- Вырывают котлован, притом новый фундамент можно выкладывать участками небольшой длины, до 2 м.
- Укрепить стены откосами.
- Подкопать основание дома.
- Очистить место под ним от земли.
- Укрепить стенки укрепления деревянными распорками.
- Разобрать хрупкие места фундамента.
- Сшить новую кладку со старой бетоном со щебенкой.
Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.
Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.
Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.
Таблица. Почему фундамент разрушается
| Причины | Описание |
|---|---|
| Это может происходить в результате подмывания и подтопления почвы – она насыщается влагой, что приводит к утрате необходимой несущей способности. Причина заключается в особенностях некоторых разновидностей грунтов, теряющих несущую способность при увеличении влажности до определенного уровня. | |
| Причина, опять-таки, заключается в подмывании, но механизм развития проблемы несколько отличается. В данном случае несущая способность грунта сохраняется на прежнем уровне, но некоторая часть почвы вымывается из-под опорной площадки, что приводит к возникновению пустот. Подобным неблагоприятным изменениям в наибольшей мере подвержены песчаные и супесчаные разновидности грунтов. | |
| Присутствие мергелей и известняков в грунте неблагоприятно сказывается на состоянии кальцитов, являющихся основными элементами бетона. При контакте с таковыми происходит разрушение структуры материала на молекулярном уровне. | |
| «Подработками» называют подземные пустоты, образующиеся на участках проведения шахтных выработок, нефтедобычи, масштабной выкачки грунтовой воды и т.д. | |
| Контакты с водой приводят к коррозии материалов, использованных при изготовлении опорной конструкции. В результате, даже если показатели несущей способности грунта останутся на нормальном уровне, фундамент может разрушиться. Особую опасность представляют воды с щелочными и кислотными включениями. | |
| Перечень таковых включает множество позиций. Наиболее часто встречающимся отклонением от нормы является нарушение требований в отношении глубины заложения опорной конструкции, обоснованное желанием застройщика сэкономить на проведении земляных работ и бетонирования. Вторым популярным нарушением является применение для бетонирования материалов, не предназначенных для этого. К примеру, в эпоху дефицита качественных материалов многие застройщики возводили фундаменты с применением силикатного кирпича, шлакобетона и прочих подобных изделий, прочность, надежность и долговечность которых во многом уступают правильно выполненной армированной бетонной заливке. |
В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.
Таблица. Дефекты фундаментов
| Дефекты | Описание |
|---|---|
| Верхняя часть опоры такой постройки эксплуатируется в более суровых условиях по сравнению с брусом стен, из-за чего стареет и разрушается гораздо быстрее. | |
| Проблема характерна преимущественно для неспокойных грунтов с высокой степенью морозного пучения. | |
| Чаще всего фундаменты просаживаются по причине нарушения строительных норм и технологий на стадии возведения опорной конструкции. | |
| Длительный контакт бетонной опоры с открытым воздухом, осадками и прочими атмосферными явлениями способен привести к разрушению фундамента. Ситуация в особенности усугубляется в случае заливки конструкции в зимний период года. Именно поэтому нужно либо сразу продолжать строительство после набора фундаментом необходимой прочности (по ГОСТу – 28 суток), либо сооружать укрытие, обеспечивающее защиту конструкции от атмосферных воздействий. | |
| Неправильная укладка блоков нередко приводит к разрушению опорной конструкции – отдельные блоки попросту растрескиваются и выпадают, что не лучшим образом сказывается на прочности фундамента. | |
| Возникают по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенные из них приводились ранее. | |
| Происходит преимущественно по причине неправильного обустройства свай, в особенности на грунтах, в высокой степени подверженных пучинистости. Обычно проблема проявляется в течение первого года после возведения опорной системы. | |
| Происходят в следующих случаях: - при обеспечении недостаточной опорной площади фундаментной подошвы; - при аварийном замачивании окружающей почвы; - при чрезмерной нагрузке опорной конструкции; - при возведении фундамента в сильносжимаемых типах грунтов. |
|
| К возникновению таких деформаций приводят следующие причины: - уменьшение прочности кладки стены фундамента ниже допустимого уровня; - чрезмерная загрузка поверхности рядом с зданием; - морозные пучения грунта, превышающие допустимые показатели. |
|
| Причины появления данного дефекта следующие: - неправильная перевязка кладки либо же отсутствие таковой; - уменьшение прочностных показателей кладки в результате затяжной эксплуатации, частого замачивания, разнообразных агрессивных воздействий и пр.; - перегрузка опорной конструкции. |
|
| Происходит при: - воздействии различных агрессивных факторов на поверхности опорной конструкции; - отсутствии гидроизоляции либо ее недостаточно качественном обустройстве. |
|
| Данный дефект возникает преимущественно под воздействием чрезмерных сил морозного пучения грунта. Риски становятся в особенности высокими, если фундамент закладывался с нарушением технологии. | |
| Такие трещины появляются преимущественно при перегрузке фундамента и/или использовании при его заложении арматуры недостаточно большого диаметра. |
Необходимые исследования перед началом ремонта
Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.
Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.
Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины
Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.
Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).
Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).
Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.
Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.
Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.
Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.
Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.
Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.
Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.
Исследование второе. Подготовка шурфов
Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.
Выглядит описываемая яма приблизительно так.
Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.
Шурфы создаются на самых проблемных участках с наиболее выраженными деформациями. Благодаря такой яме можно получить доступ к опорной конструкции и посмотреть, насколько глубоко она заложена, из чего сделана (если постройка возводилась не настоящим собственником), в каком состоянии прибывает, насколько качественной является имеющаяся гидроизоляция. Дополнительно можно получить сведения о глубине залегания грунтовых вод. Последние покажутся уже спустя 1-2 дня.
При желании можете проверить грунтовые воды на кислотность и щелочность. Для этого предварительно купите в магазинах, специализирующихся на продаже разнообразной сельскохозяйственной химии, соответствующие тесты. Оптимально подойдет лакмусовая бумага.
После завершения указанных диагностических мероприятий, можно приступать непосредственно к проведению ремонтных работ.
Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания
Вам предлагается ознакомиться с порядком проведения ремонтных мероприятий, которые можно выполнить собственными силами либо с минимальным задействованием сторонней рабочей силы и специальных приспособлений.
Важно! Приведенные случаи являются наиболее распространенными. Если следовать строительным нормам и правилам, подготовка к ремонту фундамента начинается с создания проекта предстоящих работ, включающего сведения об имеющихся деформациях и возможных путях их устранения в конкретно взятом случае.
В большинстве ситуаций для успешного ремонта фундамента, в особенности если поверх него установлена деревянная баня, строение приходится поднимать. Делается это разными способами (краном, протянутыми под зданием канатами и т.д.), но самым лучшим считается метод, предполагающий применение домкратов.
В идеале домкраты должны быть установлены по всему периметру строения – так будет обеспечено равномерное распределение нагрузок и минимизирован риск разрушения элементов постройки. Как минимум вам понадобится 2-3 домкрата – в данном случае вы будете постепенно перемещать их по периметру постройки, заменяя металлическими опорными каркасами, но на выполнение работы в таких условиях уйдет больше времени. Рекомендованная грузоподъемность домкрата – 5 тонн.
Довольно распространенная проблема – столбы начали отклоняться от вертикали. Происходит это преимущественно под воздействием сил морозного пучения или из-за нарушений технологии заливки столбов.
Важно! Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о способах вязки арматуры для фундамента и инструкцией по приготовлению раствора и сооружению опалубки для – необходимые сведения приводились ранее в соответствующих публикациях, поэтому повторно не описываются.
В данном случае ремонт сводится к замене покосившихся столбов новыми правильными опорами.
Инструкция приведена в таблице.
Таблица. Ремонт столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Прежде всего, необходимо установить подпорки, которые временно возьмут на себя функции удаленных опорных столбов. На изображении показана подпорка, сделанная из бруса сечением, соответствующим (лучше – превышающим) габаритам бетонного опорного столба. Нижняя деревянная подкладка необходима для создания большей опорной площади и обеспечения лучшего распределения нагрузок. Аналогичную деревянную площадку рекомендуется сделать между нижней частью здания и верхушкой подпорки. Установка деревянной подпорки выполняется на минимальном расстоянии от заменяемого фундаментного столба с расчетом на то, чтобы в дальнейшем было удобно производить необходимые рабочие манипуляции. При наличии домкратов можете использовать их вместо деревянных подпорок – это даже удобнее. |
|
| Выполняется демонтаж слабой опоры, вплоть до песчано-гравийной подушки. Важно! Если выяснилось, что столбы покосило из-за их недостаточно глубокого заложения, в представленное руководство дополнительно включаются этапы выемки имеющейся песчано-гравийной засыпки, углубления ям и повторного обустройства подушки. Для разрушения бетона удобнее всего использовать перфоратор. Работа достаточно пыльная, не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Арматурный каркас также подлежит демонтажу. Сохранить его целостность и идеально очистить от застывшего бетона у вас вряд ли получится, поэтому можете облегчить себе работу, вооружившись болгаркой, распилив прутки на отдельные элементы и убрав их из ямы, предназначенной для заливки столба. |
|
| Сооружается новая армирующая опора. Для большей надежности собирайте ее из арматуры диаметром 2 см. Максимальный размер ячейки – 20х20 см. Высота каркаса подбирается в соответствии с высотой бетонной опоры. Необходимое количество прутков и принцип их соединения вы можете видеть на изображении. | |
| Установите в яму армирующий каркас. | |
| Залейте первый шар бетона так, чтобы он на 5-10 см покрывал подошву армирующего каркаса. Оставьте заливку примерно на сутки (лучше – на 2-3 дня), чтобы бетон набрал первоначальную прочность. | |
| Установите сборную опалубку из деревянных досок и залейте бетон доверху. Опалубку желательно не убирать до полного набора бетоном требуемой прочности. По ГОСТу при нормальных условиях (плюсовой температуре) на это уходит 28 суток. Подпорку также оставьте на указанное время. Аналогично ремонтируются все покосившиеся столбы. |
Дополнительно предлагаем вам усовершенствованный вариант вышеописанной технологии, предполагающий обустройство ростверка – монолитной армированной бетонной ленты, соединяющей опорные столбы в единую систему и обеспечивающей гораздо более эффективное выполнение ключевых функций фундаментной конструкции. Единственный недостаток технологии – придется работать со всеми столбами, заменяя их менее высокими опорами, чтобы получить место для заливки ростверка.
Сначала вы делаете все так, как и в вышеописанной технологии, но высоту выступающей над землей части столба (следовательно, и опалубки) уменьшаете на высоту ростверка. Рекомендованные габаритные характеристики ростверка следующие: высота – не менее 300 мм, ширина – минимум 400 мм.
Порядок дальнейших действий представлен в таблице.
Таблица. Продолжение ремонта столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Опалубку собирайте из качественных досок толщиной 4-5 см. Для скрепления отдельных элементов предпочтительнее использовать болты – после застывания бетона будет гораздо проще выкрутить их, нежели вытягивать гвозди для последующего демонтажа опалубки. | |
| Для армирования подойдут стальные прутки диаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладывается двумя рядами. Схема продемонстрирована на изображении. | |
| Смонтируйте боковые стенки опалубки. Более подробные рекомендации по правильному проведению данного этапа работы вы можете получить в упомянутой ранее публикации. Оставьте зазоры для заливки бетона. | |
| Равномерными горизонтальными слоями залейте бетон в опалубку ростверка. |
Теперь остается лишь подождать минимум месяц, пока бетон наберет требуемую прочность. После этого демонтируйте опалубку. На выходе вы получите надежную, правильную и долговечную опорную конструкцию.
Ремонт оседающего фундамента
С данной проблемой чаще других сталкиваются владельцы зданий, построенных на кирпичных или бутовых опорных основаниях. О том, как удостовериться в наличии растущих трещин (с помощью штукатурных маркеров) рассказывалось ранее.
Выполнив предварительные диагностические мероприятия, приступайте к работе. Сразу скажем, что ремонтировать бутовый/кирпичный фундамент посредством замены разрушенных участков кладки можно, но нецелесообразно – раз опора начала трескаться сейчас, проблема обязательно возникнет и в будущем. Лучшим вариантом ремонта в подобной ситуации является замена сборного фундамента монолитной бетонной плитой.
Предварительно выройте по периметру строения траншею, чтобы добраться к нижней части опорного основания.
Таблица. Ремонт бутового/кирпичного фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Разрушьте участок кладки шириной 50-100 см для последующей установки домкрата. Для разрушения используйте перфоратор, кувалду и сопутствующие вспомогательные инструменты. Лучше, если в наличии будет несколько домкратов, чтобы вы смогли сделать аналогичные проемы примерно с метровым шагом по периметру строения и зафиксировать на домкратах сразу всю постройку. Важно! При использовании домкратов строение поднимается постепенно, максимум на 100 мм за один подход. Спешка в данном деле может привести к необратимому нарушению геометрии здания. |
|
| Как отмечалось, домкрат лучше устанавливать на опору – это увеличит площадь и эффективность распределения нагрузок. В качестве опоры может выступать предварительно залитая или готовая бетонная плита, строительный блок и т.п. Для увеличения площади контакта между верхней частью домкрата и «днищем» дома, проложите между ними металлическую пластину толщиной от 1 см и длиной примерно в половину ширины выбранного проема. Установив приспособления, поднимите строение над старым опорным основанием и зафиксируйте положение домкратами. Полезный совет! Перед поднятием постройки на домкраты, крайне желательно временно демонтировать окна и двери, т.к. они могут не выдержать подобного испытания. Также из бани следует вынести предметы внутреннего обустройства и, если это возможно, печь с целью максимального облегчения постройки. |
|
| Соберите из минимум 2-сантиметровой (в диаметре) арматуры опорные коробы. Строение таковых показано на изображении. Высоту короба подбирайте так, чтобы он прошел в проем между основанием и строением и жестко там зафиксировался. Рекомендованная ширина опоры – примерно половина ширины выбранного проема, т.е. 25-50 см. На представленном изображении опора стоит на одной площадке с домкратом. Мы поступим другим путем, установив опорные конструкции прямо на ранее обустроенную щебневую засыпку. Нужно лишь дополнительно тщательно ее уплотнить, т.к. плотность могла уменьшится в ходе предыдущей эксплуатации строения, и максимально выровнять по горизонтали. Работайте в аналогичном порядке, пока не установите металлические опоры по периметру всего здания. Шаг между подпорками рекомендуется выдерживать в пределах 100 см. |
|
| Установите внутреннюю стенку опалубки. На этом изображении виден нижний опорный слой из уплотненных песка и щебенки и металлические подпорки-короба. Рекомендации по монтажу опалубочной конструкции приводились ранее. |
|
| Схема армирования показана на изображении. Аналогичный ряд арматуры пустите по верху. Для работы используйте прутки диаметром 14 мм. | |
| Монтируется внешняя стенка опалубки и заливается бетон. |
Полезный совет! В аналогичном порядке можно осуществить замену не только сборного бутового/кирпичного фундамента, но и монолитного ленточного опорного основания. Делается все в таком же порядке, только для разрушения бетонной ленты и удаления старого армирующего слоя придется приложить гораздо большие усилия, нежели для замены разрушающейся кирпичной/бутовой опоры.
Как отмечалось, одной из наиболее распространенных проблем бань из бруса/сруба является преждевременный выход из строя нижних венцов, которые зачастую начинают гнить гораздо быстрее, чем материал изготовления стен строения.
Предварительно выройте несколько шурфов и оцените состояние опорной конструкции от подошвы до верха. При наличии существенных повреждений фундамента, выполните его ремонт в соответствии с одной из вышеприведенных инструкций. Если же непосредственно с основанием все нормально и повреждены лишь нижние венцы, работайте в последовательности, приведенной в таблице.
Таблица. Ремонт фундамента бани из бруса/сруба
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Вооружившись бензопилой или другим подходящим инструментом, подготовьте в нижних венцах проемы для последующей установки домкратов. Ширину проемов подбирайте так, чтобы было удобно устанавливать/убирать домкраты. Расстояние между проемами – до 150 см. |
|
| Разместите домкраты в подготовленных проемах. Приподнимите баню над нижними венцами и зафиксируйте домкраты в одном положении. Важно! Строение нельзя поднимать рывками либо чрезмерно быстро – высок риск необратимого смещения стен. Сначала поднимите одну стену/угол максимум на 100 мм, затем перейдите к противоположной стене/углу и сделайте то же самое. В аналогичном порядке, постепенно поднимите всю постройку. |
|
| Установив домкраты, выпилите оставшийся материал изготовления нижних венцов. Для примера показана работа с одной стеной постройки. С остальными стенами все делается точно так же. | |
| Установите металлические опоры и уберите домкраты. Рекомендации по сборке коробов аналогичны предыдущей инструкции. Оптимальная схема расположения опор показана на изображении. | |
| Все делается так, как и в предыдущем руководстве. | |
| Рекомендации аналогичны ранее рассмотренной инструкции. | |
| Заливаете бетон, даете ему минимум месяц на набор прочности и демонтируете опалубку. Теперь ваша баня стоит на надежном, прочном и долговечном опорном основании. О проблеме сгнивших нижних венцов можно забыть навсегда. |
Приведенные инструкции по ремонту фундамента актуальны для наиболее распространенных случаев разрушения опорных конструкций. Как отмечалось, нужно помнить, что каждая ситуация является индивидуальной и фундаменты двух одинаковых строений могут претерпевать абсолютно разные изменения и деформации.
При желании можете ознакомиться с информацией о более сложных профессиональных методах упрочнения и реконструкции фундаментов, предполагающих использование спецтехники и химических реагентов. Сведения на этот счет подробно изложила О. А. Коробова в своей книге «Усиление оснований и реконструкция фундаментов».
О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Файл для скачивания
Видео – Ремонт фундамента своими руками
Все строения время от времени нуждаются в ремонтах. Повреждаются различные элементы дома с разной регулярностью. И фундамент – не исключение. Реставрацию или капитальные ремонты всех частей строения вполне можно выполнить своими руками. И для этого нужно лишь желание и знание технологии ремонта, а также знание причин возникновения повреждений.
Среди многих причин разрушения и обветшалости кирпичного фундамента можно выделить всего три, которые претендуют на первенство:
- неправильное устройство основания с нарушением технологии при строительстве (некачественные материалы, плохая гидроизоляция);
- нарушения целостности основы дома во время проведения коммуникаций (водопровода, слива);
- природные воздействия (пучинистость, подвижность почвы).
В первом случае разрушения происходят по вине самого владельца дома. И здесь понадобится комплексный ремонт, при котором придется заменить фундамент частично или полностью.
Во втором случае можно обойтись заменой только части фундамента, которую отремонтировать хоть и сложно, но вполне по силам своими руками.
Третий случай предполагает различные типы ремонтов, начиная от самого недорогого варианта, заканчивая капитальной реконструкцией. Все зависит от степени и скорости разрушения фундамента.
Виды ремонтов кирпичных фундаментов
Реконструировать кирпичный фундамент можно несколькими способами:
- Косметическим – очистив внешнюю штукатурку и заменив ее новой. Наносить слой стоит на металлическую сетку поверх кирпичной кладки.
- Комплексным – соорудив водоотвод или дренаж для устранения лишней влаги от основания. Очистка и новый слой вентилируемого состава все равно должны быть выполнены.
- Капитальным – заменив некоторые части фундамента частного дома. Придется поднять один или несколько углов строения для выполнения работ.
Так как кирпич, в основном, разрушается от излишней влаги, стоит в первую очередь устранить ее избыток. Но чтобы знать, насколько быстро разрушается основание частного дома, стоит провести небольшое исследование.
Такое действие выполнить несложно своими руками. Для этого на пару трещин в основании наносятся маячки из небольшого слоя гипса. Если в течение недели с гипсовыми полосами ничего не происходит, то ремонт кирпичного основания стоит делать косметическим.
А вот при появлении трещин и разрывов придется выбирать из двух других вариантов реконструкций. Но и здесь можно точно узнать, какой ремонт требуется основанию. Для этого вблизи самого поврежденного места стоит выкопать шурф. Это большая яма, которая обнажает основание до грунта. Так прекрасно видны разрушения кирпичной кладки и других материалов, близость подземных вод.
Усиление кирпичного основания дома
Реставрировать основание кирпичного дома своими руками можно только в тех случаях, когда сам фундамент имеет такие типы:
- столбчатый;
- ленточный;
- свайный.
Эти виды основ не требуют дополнительной техники или определенных навыков при ремонтах. А вот для реконструкции монолитных оснований следует обратиться к специалистам, которые проведут все операции с тщательностью и точностью.
При больших трещинах в фундаментных основах из кирпича, стоит изначально скрепить их новым раствором для предотвращения разрушения во время последующих работ.
Под наклоном в 35 градусов возле ленты или каждого столба (опорной сваи) вырывают яму на всю глубину старого основания.
Далее в подготовленные ямы укладывают металлические или асбестовые трубы (не меньше 20 см в диаметре), в которые наливается свежий раствор. Постепенно труба поднимается, при этом происходит насыщение старого основания раствором. Такую операцию повторяют через пару часов, если раствор уходит в грунт без остатка. Делать это можно своими руками, привлекая в помощь кого-нибудь из членов семьи.
После того, как раствор больше не уходит в грунт, а застывает на кирпичной кладке, стоит приступить к укреплению основания дома.
По периметру ленточного фундамента или возле каждого опорного столба роют траншеи. Теперь стоит уложить подушку из мелкого гравия и песка. А между кирпичами вбить прутья, концы которых будут загнуты. Их потом соединяют с металлической сеткой, накидываемой на кирпичную кладку.
Реставрация фундаментов кирпичных домов
Если причины разрушений достаточно серьезные, и основе дома требуется капитальный ремонт, то простым усилением здесь уже не обойтись. Требуется поднять углы дома для замены старого основания новым.
Выполнение таких работ потребует некоторого оборудования и материалов. Для начала стоит определиться, на какие опоры будут опущены стены дома во время проведения ремонта. Можно использовать три варианты временных опор:
- Деревянные брусья достаточной прочности.
- Каменные столбы необходимой ширины.
- Раскосы, выдерживающие нагрузку строения.
Для замены частей кирпичной основы постройки лучше применять раскосы, так как они не будут мешать подкопам под дом.
Теперь стоит приступить к раскапыванию почвы возле старого основания. Эти работы проводят своими руками, попутно определяя места замены элементов основания.
Дальше поврежденные части демонтируют, убирая не только старый кирпич, но и подушку. После этого укладывается новая подушка, гидроизоляция, опалубка. А продольными прутьями армируются пустоты обновленных участков.
Осталось дело за тем, чтобы залить раствором подготовленные участки. После полного высыхания раствора нужно подсыпать грунт, и осторожно опускать строение на обновленную основу. Для этого необходимо снова поднять угол строения на несколько сантиметров, убрать временные опоры и плавно опустить дом на готовый фундамент.
Не стоит забывать, что длина заменяемых участков не должна превышать 2 м. А при необходимости выполнения одновременно нескольких замен на одном участке расстояние между ними не может быть меньше 6 м.
Ремонт кирпичных фундаментов
Часто под еще добротным домом уже находится поврежденное основание. Ремонт с усилением в этих случаях вполне поможет решить проблему. Все работы можно проводить своими руками, так как больших навыков или специальной подготовки они не требуют.
Ремонт фундаментной основы начинается с освобождения внешней стены от почвы. Работы несложные, выполняются своими руками, но занимают немало времени.
Поверхность очищается от поврежденных элементов и пропитывается грунтовками. Через каждый метр в основании просверливаются отверстия для прутьев армирования. Внешние концы прутьев соединяются с цельной сеткой.
Устанавливается опалубка и заливается траншея или ямы раствором. После высыхания бетона подсыпку делают из смесей песка, мелкого щебня и гравия малой зернистости. Работа не сложная и ее вполне под силу делать своими руками любому строителю.
Основная причина начала разрушения частного жилого дома – разрушение фундамента. Стены дома не принимают на себя большую нагрузку, так как кровля и стропильная система весят немного, а фундамент нагружен и весом стен, и массой перекрытий и кровли, и весом всех предметов интерьера в доме. Поэтому первая конструкция, которая будет разрушаться – основание. И именно поэтому к его технологии возведения нужно относиться как можно тщательнее. Но даже качественный, прочный и надежный фундамент придется через какое-то время ремонтировать, и ремонт – мероприятие не менее важное, чем его строительство.
Ремонтные операции не настолько сложны, чтобы их нельзя было осуществить без помощи строительной компании – возможно, придется арендовать некоторые специальные инструменты и приспособления, но в основном восстановление или ремонт по силам любому хозяину. Только сначала нужно выяснить причины разрушения основания, и разработать план ремонта.
Основные факторы разрушения фундамента
Главные причины, из-за которых наступает быстрое разрушения основание дома из кирпича: человеческий фактор, строительные ошибки и просчеты, влияние природы. Под человеческим фактором нужно понимать отрицательное влияние прямых или сторонних действий людей, вызвавших начало деформации или разрушения конструкции. Например, подмывание основания канализационными водами или перегрузка жилья. Будет понятно, если при расчетах была неправильно сделана гидроизоляция, и фундамент подмокает из-за грунтовых вод, но допуск канализации в зону работы фундамента – это просто недопустимо, и может объясняться только халатностью эксплуатации жилья. Кроме этих факторов, на прочность конструкции влияют силы тяжести и сопротивления почвы, силы морозного пучения и усадка грунта.
При неглубоком заглублении может произойти и опрокидывание основания, вызванное морозным или сезонным вспучиванием грунта. Столбчатые основания особенно остро воспринимают воздействие сил пучения на опоры.
Фундамент состоит не только из заглубленных стен по периметру дома. Это и основание под внутренние перегородки, которое соединяется с несущими стенами фундамента при помощи арматуры. И на эти соединения сильно влияет сезонный перепад температур, который может вызвать пучение грунта. Под действием сил пучения несущие (наружные) стены фундамента могут сдвинуться с места на 5-10 см, а внутренние останутся на своих местах, что и вызовет растрескивание конструкции.
Это довольно неприятное явление, которое может исправить только ремонт фундамента кирпичного дома своими руками, но еще неприятнее, когда основание дает усадку. При этом дом уходит в почву под своим весом, и глубина усадки – значение всегда неизвестное. Единственное, что можно сказать определенно – под действием усадки вектор силы прикладывается в совершенно непредсказуемых направлениях, и предсказать, где появится новая трещина, невозможно.
Часто дом усаживается на минимальную глубину, и объясняется это обычной усадкой раствора, грунта и горизонтальных слоев гидроизоляции. Такая усадка может проявить себя в появлении небольших и некритичных трещин, которые после проверки на расширение подлежат косметическому ремонту.
Понятно, что отремонтировать в условиях частного хозяйства получится только ленточный или столбчатый фундамент: блочные конструкции, например, из ФБС, требуют совершенно другого, профессионального, подхода, применения спецтехники и специальных технологий. Такие типы оснований можно только усилить. Как это можно сделать в условиях индивидуального строительства:
Как можно усилить основание дома
- Обустройство уширения подошвы или нижней части столбов фундамента бетонным раствором;
- Дополнительное заглубление основания;
- Уширение при помощи ж/б конструкций;
- Перенос несущей нагрузки от стен на дополнительные свайные конструкции, которые могут добавляться как снаружи, так и изнутри дома. Существует вариант с двух сторон стен дома;
- Перенос несущей нагрузки от стен на монолитные ж/б блоки;
Практически каждое столбчатое или ленточное основание начинает возводиться с укладки подушки из постелистого камня, даже для фундамента деревянного дома. Именно с него и начинается просадка и столбчатого, и ленточного фундамента с появлением деформаций и трещин. Чтобы добраться до этого слоя основания, вплотную к фундаменту роют шурф с уклоном 35° на всю глубину. В эту наклонную скважину вставляется асбестоцементная или железная труба Ø 15-20 см, ее полость заливается разжиженным бетоном, чтобы насытить и грунт вокруг шурфа. Чтобы бетон находился не только в трубе, но и как можно дальше проник в почву вокруг скважины, тощий (жидкий) раствор заливают несколько раз с интервалом в 2-4 часа. Все это время трещина или трещины должны контролироваться маяками, а через несколько суток нужно сделать контрольный замер на предмет остановки их расширения.
Если маяки показали остановку или некритичное расширение трещины, то можно продолжить усиление. По периметру ленточного или столбчатого старого фундамента копается траншея шириной 200-350 мм, и на ее дне собирается горизонтальная щитовая дощатая опалубка. Стены основания усиливаются вбитыми прутьями арматуры, на которые крепится металлическая сетка, образующая вместе с прутьями своеобразный армирующий каркас. Далее это пространство заливают бетоном с заполнителем из гравия или щебня. Такое способ усиления делает распределение несущих нагрузок по основанию более равномерным, что предотвратит дальнейшую просадку дома.
Такое решение применимо для обоих типов оснований, но в столбчатой конструкции усиление делается проще и быстрее. Например, после укрепления вертикальных опор под ними горизонтально заводится прочная балка, и этот простой прием усиливает несущую способность основания в несколько раз.
Если трещины или деформации образовались в цоколе или стене дома, то существует несколько вариантов, как можно отремонтировать конструкцию, и поэтому нужно сначала выяснить, какой из них будет самым оптимальным. Если разрушение проявляется по всей площади основания, то вариант один: усиление при помощи вырытой траншеи и укрепления армированием и свежим бетоном по всей площади фундамента. Для этого поверхность укрепляемых стен очищают, на них описанным выше способом крепится сетка, и конструкция бетонируется, и отремонтированное основание служит дальше.
Если отбросить ленточный и столбчатый фундамент, то остальные конструкции укрепляют уширением подошвы. Бетонное уширение связывается со старым основанием домика сквозными анкерами.
Ремонт основания заменой
Случается, что усиление требуется провести только под ослабленными участками, и делается это возведением отрезка нового основания, которое будет принимать на себя часть нагрузок. Новое и старое основания соединяются друг с другом анкерами и бетонированием.
Если фундамент разрушился окончательно, то его меняют на новый. Но, так как полностью и сразу конструкцию заменить нельзя, это делают по частям. Для начала старое основание разгружают, то есть, переносят всю или часть нагрузки на временные опоры. Опорами могут послужить деревянные конструкции, т.н. «стулья», которые монтируют перпендикулярно лежням основания деревянного дома. Сам дом фиксируется для предотвращения опрокидывания временными каменными столбами – «быками», которые соединяются со стенами здания. Также существует вариант с раскосами, которые будут держать цоколь фундамента и разгружать его в грунт.
Перед заменой или ремонтом фундамента своими руками на стене крепятся маяки. Дальше копается котлован, в котором отрезками по 1,5-2 метра будет строиться новый фундамент.
В процессе углубления основания дома стены укрепляются подкосами, чтобы не допустить деформации или опрокидывания. Далее под нижней частью основания на разрушенном отрезке вынимают грунт, а этот участок очищают. Стенки шурфа усиливаются досками на распорках (по типу опалубки), и делают основание для нового фундамента. Для этого старую подошву очищают, если есть разрушения поверхности подошвы – их разбивают до прочного материала. Старое основание и новый фундамент соединяют друг с другом при цементно-песчаным раствором с наполнителем, предварительно скрепив конструкции анкеровкой арматуры.
Работы выполняются последовательно – не закончив оборудовать один участок, нельзя начинать ремонт следующего. Но при расстоянии между ремонтируемыми участками более 6 метров допускается ремонтировать их одновременно.
Иногда ни отдельные ремонтные работы, ни комплекс мероприятий не дают результата, и фундамент продолжает растрескиваться, или дом продолжает опускаться. Тогда остается единственный вариант – менять тип фундамента. Это – очень дорогостоящее решение, так как придется реконструировать перекрытия, стены, перегородки, и т.д. Чтобы ремонт не прошел впустую, пригласите для обследования дома специалистов. Они вынесут свой вердикт с перечнем рекомендуемых работ, а сами ремонтно-восстановительные работы можно осуществить и своими силами.
Ремонт фундамента кирпичного частного дома обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund
Эта статья посвящена вопросам восстановления основы, в ней я постараюсь подробно разъяснить, как выполнить ремонт фундамента кирпичного и деревянного дома своими руками, а также мы коснемся профессиональных технологий восстановления фундаментов.
Виды оснований и основные причины их разрушения
Сколько я сталкивался, в подавляющем большинстве требуется реставрация, а иногда даже капитальное укрепление ленточного фундамента.
Он может быть железобетонным или бутовым, но причины разрушения везде одинаковые.
- Главной причиной я бы назвал натиск грунтовых вод.
Причем эта неприятность может произойти как с недавно заложенной конструкцией, так и с фундаментом, простоявшим уже не один десяток лет:
- В первом случае это почти всегда естественное подтопление;
- В старых же домах грунтовые воды могут подняться, к примеру, из-за новостройки рядом;
- Также непредвиденная деформация основы часто становится реакцией на перестройку дома. Люди не хотят понимать, что мощная мансарда или капитальная бетонная стяжка не предусмотрены стартовым проектом и такого веса монолит может попросту не выдержать;
- Просадку грунта, а также разрушение самого монолита основы может вызвать изменение кислотных и щелочных показателей почвы. Но на эти показатели опять же влияют грунтовые воды;
- Еще одним серьезным врагом фундаментов является морозное пучение. Данная проблема характерна для мелкозаглубленных конструкций, подошва которых заложена выше точки промерзания грунта. Здесь на глинах и суглинках даже массивные ФБС блоки морозное пучение может вытолкнуть на поверхность;
- И наконец, самая банальная причина – безответственность людей строивших дом. Тут либо арматурный каркас слабый, либо пожалели качественного цемента. Хотя ремонт старого фундамента может быть вызван естественным износом, ведь в этом мире вечные только перемены.
С точки зрения ремонта самым надежным считается плитный фундамент. Зачастую здесь достаточно вовремя отвести грунтовые воды. Но даже если под плитой и появились пустоты, их элементарно просто можно заполнить бетоном .
Восстановление фундамента деревянного дома конечно сложнее чем восстановление плитной основы, но зато его почти всегда можно выполнить своими руками. Здесь даже не столь важно, на каком фундаменте выстроен дом, ленточном или столбчатом, дерево материал относительно легкий и вместе с тем эластичный, с ним проще работать.
Диагностика и способы укрепления фундамента в кирпичных домах
Ремонт фундамента кирпичного частного дома задача едва ли не самая сложная и далеко не всегда ее можно выполнить самостоятельно. Собственно по этой причине нужно сначала определиться с масштабом проблемы, после чего выяснить продолжается ли разрушение основы дальше.
Простейшая диагностика
Для того чтобы выяснить продолжается ли разрушение основы нужно поставить на трещины маячки. А чтобы понять от чего именно разрушается ваш фундамент, придется вырыть шурф или несколько шурфов в проблемных точках.
Начинать следует с установки маячков. Маячки или маркеры устанавливаются непосредственно на трещину, по правилам их должно быть минимум 2, вначале трещины и в конце, хотя я всегда ставлю 3 маркера, начало – середина – конец.
Образно говоря, маркер это небольшая латка на трещине, но основной целью такой установки является не сдержать разрушение, а узнать продолжается ли оно на данный момент и если продолжается, то в какую сторону направлено.
Инструкция предписывает устанавливать маркер поперек разлома, в идеале он должен стоять перпендикулярно трещине. Такой маячок можно сделать из цементно-песчаного или цементно-гипсового раствора. В принципе можно использовать любой раствор, главное чтобы он был хрупкий и при подвижке лопнул.
Ширина и полоски делается порядка 30 – 50 мм, а длина составляет 100 – 150 мм. Перед установкой маркера, для лучшего сцепления основа зачищается и смачивается. Для того чтобы сформировать относительно ровную латку я использую обычный металлический шпатель.
Когда маячок сформирован, постарайтесь выровнять его верхнюю плоскость, после чего тем же шпателем или краем металлической линейки вдавливаете ровную черту по всей длине маяка. Кроме того я прямо на маяке гвоздем пишу дату его установки, этого можно и не делать, но мне так удобней.
Максимум через 1 – 2 недели станет понятно, разрушается ли ваш фундамент дальше или процесс приостановлен. Плюс по маякам можно определить в какую сторону идет просадка.
Если за 2 – 3 недели маркеры не треснули, значит, вам повезло, подвижки почвы остановились сами. Замажьте трещины раствором и спокойно живите дальше.
Ну а если маркер лопнул и вниз пошла правая часть, значит нужно остановить просадку справа, естественно, если опускается левая часть, значит, просадка идет на левую сторону. Хотя бывают случаи, когда на разных трещинах просадка идет на разные стороны это говорит о том, что, скорее всего фундамент просаживается по центру.
Теперь поговорим о шурфах. Шурф положено рыть в непосредственной близости к трещине на фундаменте. Как правило, достаточно 1 – 2 ям с наружной стороны конструкции, но в идеале желательно выкапывать шурфы как снаружи, так и изнутри, такой подход дает более полную картину.
Каких-либо четких норм в данном случае нет, большую яму, конечно, делать не стоит, главное чтобы вы могли орудовать лопатой. Сначала выкапываете до подошвы фундамента и останавливаетесь, через пару дней, если яма сухая — можно заглубиться еще на полметра, но не более.
Возможно, вы будете удивлены, но копать шурфы в одиночку нельзя, обязательно должен быть человек который будет вас страховать. Ведь фундамент находится в аварийном состоянии и в любую секунду может случиться провал, оползень или что-либо подобное, поэтому пока копаете, прислушивайтесь ко всем посторонним шумам.
Если на определенном уровне яму начали заливать грунтовые воды, то проблема возникла именно из-за них:
- Сначала исследуйте сам монолит, если в нем есть пустоты и раствор легко рассыпается, значит, в почве изменился кислотно-щелочной состав. Повлиять на химический состав грунта вы не сможете, вам под силу только вычистить слабые места, усилить их арматурой и залить новый бетон;
- Если же бетонная конструкция в нормальном состоянии, значит ищите пустоты под фундаментом или рядом с ним. Конструкция треснула под собственным весом из-за того, что ее подмыло грунтовыми водами;
- Не обязательно чтобы это была именно пустая яма под монолитом, размыв может привести к потере несущей способности почвы вокруг фундамента. Вы это сразу почувствуете, грунт станет рыхлым и будет легко копаться;
- Но в любом случае ремонт фундамента кирпичного дома должен оканчиваться обустройством хорошей дренажной системы, а также утеплением и качественной гидроизоляцией самого монолита, на этих моментах я подробно остановлюсь немного позже.
Способы восстановления фундамента
Вначале пару слов о том, как действуют профессионалы. Профессиональные технологии восстановления в общем и целом схожи, но выполнить такие работы своими руками практически нереально, потому как там используется дорогостоящая спецтехника.
Если диагностика показала разрушение самого монолита, то в фундамент под острым углом с интервалом в 1метр в шахматном порядке загоняются трубы и через них под давлением закачивается укрепляющий состав.
Примерно то же самое делается и в случае обнаружения пустот под конструкцией или потере несущей способности грунта. Только трубы загоняются под монолит, и туда закачивается укрепляющий раствор.
Я встречал рационализаторов, которые сверлили монолит и пытались заполнить пустоты, заливая в них жидкий цементно-песчаный раствор. Так вот толку от этого не много, весь смысл данной технологии в том, чтобы подавать укрепляющий состав под давлением, иначе это просто «стрельба из пушки по воробьям».
Но если разрушения не катастрофические, то восстановление фундамента можно попытаться сделать своими руками. Правда в этом случае попотеть придется изрядно.
Тяжелее всего восстановить конструкцию, которая начала просаживаться по центру, здесь придется фактически заливать новый фундамент по всему периметру.
Причем мало того, что такая работа тяжела физически, она еще и по времени довольно продолжительная.
- Изначально вам нужно будет углубиться на полметра ниже подошвы фундамента и подкопать конструкцию опять же на полметра;
- Дальше с интервалом в полметра, в шахматном порядке насверливаете в старом монолите отверстия и забиваете в них куски арматуры толщиной не менее 16 мм;
- Я когда забиваю арматуру в стену, беру прутья подлиннее и после забивки загибаю их вверх, получаются своеобразные крюки. После этого перевязываю их горизонтальными прутьями, так чтобы получилась клетка;
- Внизу, в районе подкопа просто вяжете арматурный каркас;
- Поверх арматурного каркаса сооружаете опалубку и заливаете бетон;
- Но проблема в том, что поврежденный фундамент нельзя обкапывать полностью. При помощи вышеизложенных традиционных методов диагностики детальную картину разрушений вам не получить, а значит, остается вероятность полного разрушения дома;
- Чтобы избежать такого печального финала, новая бетонная рубашка обустраивается секторами. То есть выкапываете не более 2м, вяжете арматурный каркас, делаете опалубку и заливаете бетон. Примерно через 3 – 4 дня приступаете к следующему сектору.
Имейте в виду, бетонная рубашка обязательно должна заходить под подошву старого фундамента, фактически вы делаете новую монолитную основу, только так можно остановить просадку. Если вы просто зальете новую рубашку по периметру, толку не будет, через несколько лет арматура проржавеет и проблемы возвратятся.
Все гораздо проще, когда в доме начал просаживаться один из углов. В этом случае можно укрепить фундамент так называемыми быками. В принципе это та же самая технология, только разбитая на сектора.
Вам нужно будет обкопать проблемный и ближайший к нему углы, вычистить грунт на полметра под ними, связать арматурный каркас, обустроить опалубку и залить в нее бетон.
Таких быков заливается минимум 2, хотя если конструкция старая, то имеет смысл залить быки через каждые 1,5 – 2м по всему периметру или хотя бы с проблемной стороны.
Дренаж и прочие вспомогательные работы
Установить быки или залить новый фундамент по всему периметру это только половина дела, если вы не обустроите дренаж и не утеплите конструкцию, проблема может возвратиться.
- Время схватывания бетона составляет 28 суток, но гидроизоляцию и утепление можно начинать монтировать уже через 2 – 3 недели после заливки. После снятия опалубки, первой наносится гидроизоляция;
- Здесь можете выбирать, проще и дешевле обильно смазать монолит битумной мастикой или нанести на него жидкую резину. Но лучше купить рулонную гидроизоляцию и припаять ее газовой горелкой к стене. Рулоны припаиваются внахлест, сплошным слоем;
Если решите использовать обмазочные мастики для гидроизоляции, проследите, чтобы в их составе не было растворителей или подождите, пока эти растворители полностью высохнут, иначе они поразъедают утеплитель.
- Бетонные монолиты в грунте можно утеплять только плитами экструдированного пенополистирола. Ни пенопласт, ни тем более минеральная вата сюда не подходят;
- Эти плиты приклеиваются к гидроизоляции монтажной пеной. Можно клеить в 1 слой толщиной от 50 мм, но лучше монтировать утеплитель в 2 слоя, к примеру, по 30 мм каждый;
- Чтобы монтажная пена в процессе расширения не отталкивала плиты утеплителя от фундамента их нужно дополнительно зафиксировать дюбелями-зонтиками. Просто высверливаете глухое отверстие, загоняете в него дюбель и забиваете в центр дюбеля распорный штырь;
- Под землей утеплитель можно ничем не покрывать, а вот цокольный сектор нужно будет оштукатурить, это, кстати, будет лучший ремонт цоколя фундамента;
- На пенополистирол накладывается слой строительного клея «Ceresit CT83» толщиной 2 – 3 мм, в него утапливается сетка-серпянка и накрывается еще одним миллиметровым слоем клея. После высыхания можно наносить финишную штукатурку;
- Водоотводная дренажная труба закладывается на 30 – 40 см ниже уровня подошвы фундамента. Это обычная труба со множеством дренажных отверстий, ее можно купить готовую или насверлить отверстия самостоятельно;
- Перед закладкой трубы траншея застилается геотекстильным полотном практически до самого верха. Вниз насыпается щебень 20 см и на него с уклоном 2 – 3 см на 1 погонный метр укладывается дренажная труба, которая также должна быть завернута в геотекстиль;
- Дальше по бокам и сверху трубы насыпается еще по 20 – 30 см щебня и все это заворачивается в кокон из геотекстиля;
- Трубы должны опоясывать дом и сходится в сборном колодце;
- После чего траншея до верха засыпается смесью щебня с песком.
Теперь нам осталось сделать теплую отмостку. Для этого сверху на утрамбованную смесь щебня с песком укладываются листы экструдированного пенополистирола, на них кладется арматурная сетка и заливается бетон. Отмостка делается с уклоном от дома 1 – 2 см на 1м/п.
Ремонт основы в деревянных домах
Теперь поговорим о том, как отремонтировать фундамент в деревянных домах. Самая распространенная проблема в легких деревянных или каркасных домах это выталкивание или деформация монолита из-за сил морозного пучения.
Дело в том, что подобным строениям излишне мощная основа не требуется и здесь можно обойтись закладкой мелкозаглубленного фундамента. Но люди почему-то забывают, что такую конструкцию нужно обязательно утеплять.
Только утепление может спасти от воздействия сил морозного пучения, причем утеплять нужно не только боковые стенки, но и саму подошву. А чтобы уж точно спать спокойно, я рекомендую обустроить еще и теплую отмостку с дренажем вокруг дома.
Но это все профилактические меры, мы же говорим о том как отремонтировать уже разрушенные конструкции. Самый простой и быстрый выход это использование винтовых свай.
Сваи-шурупы имеют длину порядка 2м.
Вкрутить такой шуруп в обычный грунт смогут 2 – 3 крепких мужчин:
- Идея проста, винтовые сваи вкручиваются как можно ближе к старому фундаменту с шагом 1 – 1,5м;
- Затем дом немного поднимается при помощи нескольких домкратов и на противолежащие сваи под дом укладываются и привариваются двутавровые балки;
- После чего дом опускается уже на эти двутавровые балки;
- Количество домкратов определяется состоянием нижнего обвязочного бруса, как правило, они устанавливаются на расстоянии 2 – 3м. Естественно под домкраты сверху и снизу подкладывается мощный брус или широкий металлический лист. Поднимать дом нужно постепенно по 5 мм по очереди на каждом домкрате;
- В конце этот металлический цоколь зашивается какой-нибудь чистовой облицовкой, к примеру, сайдингом.
Сваи-шурупы безусловно вещь хорошая, но и цена у них также хорошая, поэтому большинство владельцев недорогих домиков выбирают другой путь.
- Если требуется ремонт ленточного фундамента, то, как и в первом случае, весь дом или только проблемная сторона дома приподнимается на домкратах;
- После чего разрушенный сектор выбивается полностью, а на его место устанавливается заранее сваренный из уголка 45 – 50 мм прямоугольный , такой себе столбик;
- Если проблемных секторов несколько, то под каждый из них вставляется столбик из уголка;
- Теперь нам остается только связать внутри разрушенных нами секторов арматурный каркас, одеть всю эту конструкцию в опалубку и залить бетон;
- Некоторые мастера поступают иначе. Они изначально делают столбики из уголка немного выше старой конструкции и вместо этого зазора заливают сплошной армированный бетонный пояс;
- Оба варианта приемлемы, но не забывайте, что после такого ремонта нужно обязательно утеплить всю бетонную конструкцию и желательно сделать дренаж, иначе в первую же зиму ваш отремонтированный монолит снова вытолкнет;
- Есть еще одна мелочь, дерево не должно напрямую контактировать с бетонным монолитом, иначе начнет гнить. Чтобы исключить такой контакт, бетон застилают двумя слоями рубероида.
Монолитные буронабивные столбчатые фундаменты обычно стоят довольно прочно, а вот со столбами сложенными из кирпича иногда случаются проблемы, их также как и мелкозаглубленный ленточный фундамент выталкивает из почвы.
- Восстанавливать старый покошенный столб бесполезно, его лучше сразу демонтировать;
- Естественно этот сектор желательно поддомкратить;
- Рядом со старым столбом копаете квадратную яму глубиной порядка 70 см, можно больше, а на дно насыпаете и утрамбовываете песчано-гравийную подушку 50 мм;
- Дальше обкладываете стенки и дно этой квадратной ямы экструдированным пенополистиролом плотностью от 35кг/м³, вставляете арматурный каркас и заливаете бетон;
- Столб можно залить полностью из бетона, но если желания монтировать опалубку нет, то достаточно поднять его на 100 мм над грунтом, а дальше укрыть рубероидом и все выложить из кирпича. В данном случае нам главное чтобы подземная бетонная часть была утепленной.
Вывод
Из статьи вы узнали про самостоятельный ремонт фундамента кирпичного частного дома и деревянного строения. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме. Если же остались вопросы, пишите в комментарии, побеседуем.
