Проблемами отвода и утилизации бытовых стоков в городской черте занимаются коммунальные хозяйства. В сельской же местности эта задача целиком и полностью ложится на плечи владельцев загородной недвижимости. Хозяева больших имений отдают предпочтение объемным септикам, некоторые же из них даже устанавливают локальные станции очистки. А вот дачникам лучше поступить по-другому – построить сооружение из недорогих или бросовых материалов, а именно выгребную яму.
Конструкции сливных ям
На этапе планирования необходимо принять решение по поводу конструкции сливной ямы. Строения бывают гидроизолированными с дном или же такими, в которых не предусмотрено дно. Безусловно, технология строительства ям без дна проще. Однако стоит отказаться от возведения такой конструкции, если объем стоков, который образуется за сутки, более 1 кубометра, так как в этом случае возможна ситуация, когда смешиваются сточные и грунтовые воды. Ямы без дна нуждаются в периодической засыпке, когда они наполняются, что уменьшает полезную площадь на участке и способствует распространению неприятного запаха. Поэтому лучше сделать выбор в пользу полноценной гидроизолированной ямы, со значительными преимуществами перед своей предшественницей.
Размеры выгребной ямы
Переходим к определению размеров сооружения:
- Учитывайте норму потребления на одного жильца за сутки. Ее значение – около 180 литров. Следовательно, семья, состоящая из 3 человек, в месяц потребляет порядка 12 кубометров, и в этом случае следует планировать яму, которая имеет размер от 18 кубических метров.
- При расчете принимайте во внимание, какие на участке залегают породы. При наличии пород, что способны легко пропускать воду, к которым причисляют мергель, объем ямы составит 40% от месячного стока. Если почва воду плохо пропускает, в частности это касается глины, то не забудьте сделать небольшой запас объема.
- Кроме того, нужно учитывать и расстояние до поверхности, чтобы предотвратить возможное переливание стоков за пределы ямы и появление неприятного запаха при постоянном превышении этого уровня. Расстояние должно составлять не менее 1 м.
- Также следует правильно выбрать и глубину выгребной ямы, чтобы впоследствии было комфортно проводить ее очистку. Оптимальной считается глубина, составляющая около 3 м.
Выбор места
При подборе места, где будет располагаться сливная яма, рекомендуется придерживаться системы установленных норм, в частности соблюдать расстояние от нее до других присутствующих на участке объектов:
- до жилых помещений – не менее 12 м;
- до забора – минимум 1 метр;
- если планируется постройка ямы без дна, то расстояние до источников водоснабжения должно быть не меньше 30 м.
Устройство котлована
Итак, приступаем к постройке выгребной ямы на своем участке:
- Снимите плодородный слой почвы. Так как его выбрасывать нецелесообразно, распределите грунт по участку.
- При копке сливной ямы остальную землю попросту вывозят, за исключением 1,5 кубометра почвы, которая понадобится впоследствии на засыпку крышки люка.
- Дальше будем заниматься бетонированием дна. Засыпьте бетон, не забывая его тщательно разровнять, и выждите 10 дней, пока он наберется прочности.
- Переходим к созданию стен посредством кирпичной кладки. Учитывая то, что их никто не будет видеть, можно не пытаться достичь идеального качества возведения стен. Для увеличения всасывания воды в почву кирпич укладывают в шахматном порядке, а углы необходимо обязательно перевязывать.
Перекрытие сливной ямы
Соорудив строение для сточных вод, займемся монтажом перекрытия:
- Со всех сторон выгребной ямы откапывается земля, чтобы создать опору для плиты. Откапывать стоит на 20 см.
- Опалубку изготавливают из профнастила, так получится придать плите перекрытия большую жесткость. Не забывайте, что опалубку нужно делать и по периметру люка.
- После этого осуществляем монтаж арматуры на расстоянии 10-15 сантиметров, перевязывая ее на пересечении проволокой.
- Теперь можно приступить к заливке перекрытия. Подойдет бетон, который вы использовали при изготовлении пола сливной ямы. При этом следует проводить процедуру штыковки бетона для лучшего заполнения арматуры.
- После заливки бетона нужно оставить сооружение примерно на месяц, чтобы оно набрало прочности.
Завершающие работы
После застывания бетона необходимо убрать опалубку и выложить стенки кирпичом. С внешней стороны следует оштукатурить поверхность и в обязательном порядке провести гидроизоляцию с помощью битума для предотвращения попадания в сооружение атмосферных осадков.
Осталось только совершить засыпку поверхности над люком грунтом, который остался после копки котлована. Не забудьте тщательно все разровнять. Посмотрите напоследок видео по данной тематике!
Для сбора бытовых отходов в частных домах или на садовых участках требуется обустройство сливной ямы. Ее строительство несложно, поэтому сделать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Для создания сливной ямы своими руками потребуются некоторые знания, о них мы рассказали в этой статье.
Санитарные ограничения
Во избежание штрафных санкций и судебных тяжб с соседями при выборе места для сливной ямы следует учитывать следующие санитарно-технические требования:Яма-накопитель для бытовых стоков располагается только на территории частного домовладения; размещать ее за ее пределами вы не имеете права; расстояние от забора – от 1 м;
Во избежание попадания стоков в питьевую воду при нарушении герметичности ямы необходимо располагать ее в отдалении (на расстоянии от 10 м) от ветки водопровода; от колодца с питьевой воды отступают не менее 20 м (на суглинках до 30 м, песчаниках – 50 м);
Близкое расположение такой ямы при ее потоплении или размытии может привести к разрушению фундамента, поэтому расстояние от жилых домов (в том числе и соседских) – 10-12 м;
Глубина ямы зависит от залегания грунтовых вод, максимальная глубина – 3 м.
При выборе места для очистного сооружения следует учесть и возможность подъезда к ней спецтехники для выкачки.
Во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит размещать ее и вблизи окон – следует отступить не менее 5 м.
Расстояние до выгребной ямы
Нарушение санитарно-технических норм чревато не только штрафами. В случае, если при разливе сточных вод будет принесен ущерб природной среде или здоровью окружающих, против вас может быть открыто (ст. 250 УК) уголовное дело.
Важно! Устройство выгребных резервуаров без дна допускается лишь в случае, если объем бытовых стоков за сутки не превышает одного кубометра. Во всех остальных случаях емкость для сбора отходов должна быть герметичной.
Виды сливных ям
Для сооружения накопителя для бытовых стоков можно использовать самые разные материалы:Бетон (в том числе бетонные кольца);
Пластик;
Резиновые покрышки.
Сливная яма из кирпича
Дерево и резиновые покрышки из-за невысокой герметичности используются лишь для строительства небольших сливных сооружений. Чаще всего выгребные ямы сооружают из бетона или кирпича.
Расчет объема накопителя
Размер такой емкости зависит от количества проживающих, количества установленных сантехнических устройств, наличия душевой или ванной, бани, посудомоечной, стиральной машин, частоты откачки и иных нюансов. Общепринятой при без дальнейшей фильтрации считается норма стоков на 1 человека в размере 30-50 литров (0,03-0,05 куб. м) в сутки.Таким образом, при условии откачки сливной ямы 1 раз в месяц на семью из 3 человек понадобится минимум:
0,03 х 3 х 60 (количество дней в 1 месяце) = 4,5 м3
Совет. На случай непредвиденных ситуаций (к примеру, снежных заносов и невозможности своевременной откачки) размер накопителя лучше делать с запасом. Так как объем одной ассенизаторской машины ГАЗ составляет в среднем 3,8-4 куб. м, чтобы не переплачивать за прогон машины, ямы разумней сделать кратной этой величине.
Сливная яма из бетона. Этапы возведения
1. Первоначально вручную или с помощью экскаватора подготавливается яма. Обычно ее ширина составляет не более метра. Длина выгребного сооружения рассчитывается в зависимости от объема сточных вод. Для удобства выкачивания дно ямы лучше делать с небольшим наклоном.2. Чтобы стены не осыпались, их выравнивают.
3. К яме подводятся трубы. Для того, чтобы сточные воды поступали в яму самотеком, они должны располагаться под определенным уклоном. Для труб d160 мм он составляет 10 мм на метр прохода; уклон 100-миллиметровых труб – 20 мм.
4. Желательно, чтобы сливные трубы располагались ниже уровня промерзания. Иначе их придется тщательно утеплять.
Подвод труб
6. Между стенками котлована и грунтом лучше сделать гидрозамок. Для этого между опалубкой и грунтом засыпается и тщательно утрамбовывается влажная глина. Делать это необходимо по мере возведения опалубки.
Глиняный замок
7. Стены бетонной ямы желательно гидроизолировать с помощью обычной полиэтиленовой пленки.
8. Для боковых частей конструкции готовится стандартная опалубка. Так как бетонные стенки имеют значительную массу, опалубка закрепляется максимально прочно с помощью саморезов.
9. Конструкция обязательно армируется. Все металлические стержни связываются проволокой.
Армирование выгребной ямы
10. Толщина стен выгребной ямы из бетона – 25 см.
11. Во избежание появления холодных швов (мест «слабины» в бетоне) заливка стен производится только в один прием.
12. Раствор замешивается в пропорции 1:2:3 (цемент, песок, щебень). Он должен быть достаточно жидким. Если кинуть в него небольшой камешек, при достаточном количестве жидкости он должен полностью погрузиться в раствор.
13. В процессе заливки раствор следует периодически уплотнять лопатой или виброуплотнителем (штыковать). В противном случае в нем образуются пустоты, которые будут негативно влиять на прочность конструкции.
Уплотнение бетона делает его прочнее и предохраняет от пустот
14. В жаркую погоду во избежание растрескивания подсыхающую бетонную поверхность лучше прикрыть мешками.
15. После полного затвердения бетона (это происходит в среднем в течение недели) яма тщательно гидроизолируется с помощью битума. Для этого стены вначале очищаются от неровностей. Битум дробится на куски, разогревается до кипения, затем снимается с огня и в него постепенно, тонкой струйкой добавляется небольшое количество керосина, бензина или солярки (на 10 л битума потребуется литр). Делается это для того, чтобы битум был более жидким. Если его не развести, он будет застывать практически сразу после снятия его с огня.
Нагрев битума на костре
16. Слишком перегревать битум или греть смесь вместе с бензином, керосином или соляркой не следует, иначе она вспыхнет. Если нагретый битум все же загорится, чтобы загасить пламя, следует тут же накрыть емкость фанерой или подходящей по размеру крышкой.
17. Для гидроизоляции можно приобрести и уже готовый раствор кровельной битумной мастики, но это обойдется дороже.
18. Полученную смесь наносят на стены кистью. После того, как первый слой подсохнет, наносится еще один.
19. В качестве крышки можно использовать железобетонную плиту с люком для откачки и очистки.
Люк сливной ямы
Совет. В сливной яме в результате гниения отходов образуется метан – достаточно взрывоопасный газ. Его отводят с помощью вентиляционной трубы, расположенной в крышке ямы. Диаметр такой трубы составляет 100 мм при высоте 600 мм.
Устройство вентиляционной трубы
Видео: Сливная яма: этапы строительства
В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:
- яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
- герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
- септик – для частичной очистки и слива стоков.
Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?
Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.
Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.
Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.
Септик – лучшая выгребная яма
Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.
Преимущества и недостатки самодельного септика
У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:
Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.
Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:
– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.
Выбор места на участке
Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.
Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.
Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик
После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.
При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.
- После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
- Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
- Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
- Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
- В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
- В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
- Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
- В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
- Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
- Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
- Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.
А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:
Хорошо тем, кто живёт в городе. Вопросы утилизации бытовых отходов в городах решают коммунальные хозяйства. Тем, кто обитает за городом или является владельцем частного дома, приходится изощряться, чтобы куда-то деть бытовой мусор. Сделанная из недорогих, практически ненужных в хозяйстве материалов выгребная яма своими руками становится выгодным решением. Такая конструкция легко справляется с санитарной нагрузкой, не нуждается в серьёзном финансировании. И самое главное – вы действительно смоете соорудить её без посторонней помощи.
Использование выгребных ям – плюсы и минусы
Пожалуй, главным преимуществом выгребной ямы для частного дома является простота конструкции. Она возводится легко, а главное, очень быстро. Имеет невысокую стоимость. Строительство возможно даже из материалов, которые ранее были в употреблении.
Покрышки — самый дешевый вариант сливной ямы Однако есть у неё и свои недостатки. Время от времени вам всё-таки нужно будет вызывать ассенизаторскую машину и откачивать стоки. Частота откачки зависит от количества человек в семье, объёма самой ямы, потребляющей воду техники. Можно сделать вывод, что приезд ассенизаторской машины будет основным пунктом в статье расходов.
Возможно, многие подумают: если я вырою очень большую выгребную яму, то и откачивать её можно будет раз в 5 лет. Увы, рекомендуемая точка глубины составляет 3 метра. Сделаете глубже – могут возникнуть серьёзные проблемы с откачкой.
И последний недостаток мы решили назвать «санитарной неблагонадёжностью». Это касается ситуаций, когда выгребная яма не является герметичной. На этот показатель могут повлиять место размещения, неправильная конструкция, объём. В результате, обитатели дома будут постоянно слышать неприятный запах.
Даже с учётом перечисленных выше минусов без выгребной ямы не обойтись ни на одной даче – и это факт.
Как выбрать место и объём выгребной ямы?
Выгребная яма в частном доме своими руками не может располагаться в том месте, где вам больше всего нравиться. Придется руководствоваться определенными санитарными нормами и документацией. А они говорят о следующем:
- Расстояние от ямы до жилого дома – минимум 12 метров.
- Расстояние от ямы до оградки – минимум 1 метр.
- Не стоит рыть яму рядом с колодцем или скважиной. Лучше делать это на расстоянии 5 и более метров.
Не забывайте о том, что рано или поздно бытовые отходы придётся откачивать. Следовательно, нужно продумать удобную схему подъезда ассенизаторской машины к участку.
Теперь поговорим о рекомендуемом объеме. Он зависит от количества людей, регулярно проживающих в доме. Если семья состоит из 3-4 человек, средний объём стока составляет 18-20 кубометров. Этот показатель можно расширить, если грунт на вашем участке плохо пропускает воду. Например, в его состав входит много глины.
Какие материалы используются?
Для обустройства ямы с отходами применяются различные материалы:
- Кирпич, бетонные блоки и камень. Выгребная яма из кирпича своими руками строится относительно редко. Это связано с тем, что сама по себе укладка кирпича – очень длительный и трудоёмкий процесс. Да и не каждый человек обладает хотя бы минимальными навыками каменщика.
- . Достаточно распространённый вариант строительства.
- Бочки из металла, пластика. С одной стороны, они легко и быстро устанавливаются, но с другой – имеют относительно небольшой объём порядка 200 литров. Для 1-2 человек его может и хватит, для большой семьи уже маловато. Пластиковый вариант востребован больше, потому что он не боится ржавчины.
Яма выложенная кирпичом Канализация своими руками для частного дома (видео)
Яма из бетонных колец – подробная схема, устройство
Преимущества выгребных ям из бетонных колец очевидны:
- Долговечность. Конструкция может простоять до 100 лет.
- Устойчивость. Под воздействием процессов брожения и гниения бетон не разрушается.
- Простота установки. Существенно сокращает временные затраты.
- Эффективность. Загрязнения никогда не попадут в находящуюся по соседству почву и грунтовые воды.
Благодаря тому, что бетонные кольца так популярны и обладают множеством полезных качеств, мы рассмотрим их применение в обустройстве канализации. Внутри бетона находится армированная сетка, повышающая прочность конструкции. Вода сквозь бетон никогда не проникнет – разве что в районе стыка бетонных колец. Эти места рекомендуется обработать цементом с водоотталкивающими свойствами.
Недостаток у кольца только один – массивный вес. Поэтому без использования спецтехники вам точно не обойтись. С другой стороны, она существенно ускоряет работу.
- Перед установкой колец дно ямы засыпается щебнем и песком. Затем устанавливается каркас из арматуры, выполняется заливка бетона минимум на 20 см. Это необходимо, чтобы исключить попадание нечистот в грунтовые воды.
- Процесс можно ускорить, купив готовое днище. Обычно они продаются на тех же заводах, что и бетонные кольца. Стоимость вырастет, зато время существенно сократится.
- Кольца опускаются с помощью крана из-за непомерного веса изделий. Как только первое кольцо было опущено в яму, нужно тут же сделать герметизацию на стыке с дном. Например, с помощью жидкого стекла, небольшое количество которого добавляется в цементный раствор. Не поленитесь обработать швы внутри и снаружи. Это укрепит вашу уверенность в том, что стоки не окажутся за пределами бетонного кольца.
- После опускания второго элемента стыки обрабатываются таким же образом. На завершающем этапе вы устанавливаете крышку, оснащённую люком, металлическими крючками и вентиляционными отверстиями.
Яма из бетонных колец Герметичная яма – подробная схема, устройство
Метод, о котором мы расскажем вам прямо сейчас, гораздо проще и доступнее по цене. Речь идет о закупке уже готовой ёмкости. Она представляет собой пластиковый бак, выпускаемый некоторыми заводами. По сравнению с кольцами из бетона, преимущества следующие:
- Небольшой вес.
- Простой монтаж.
- 100% герметичность.
Широкий ассортимент пластиковых емкостей для канализации. Их можно приобрести в строительном магазине Выгребная яма из пластика требует минимальных трудовых затрат. Достаточно вырыть яму нужной формы и объёма, а затем поместить в неё бак. Бетонная подушка засыпается песком, пластиковая ёмкость опускается в ямы. После подсоединения сточных труб яма засыпается смесью бетона и песка в соотношении 1:5, а затем обычной почвой. Она полностью готова к эксплуатации.
Слой дёрна, который был снят с земли в процессе подготовки к работе, не выбрасывают, а снова укладывают на место. Через какое-то время он быстро зарастёт, и следы проведения каких-то действий останутся почти незаметными.
Резиновые покрышки для выгребной ямы – дешево и сердито
Выгребная яма из покрышек – достойная альтернатива первым двум вариантам, описанным выше. Практически в каждом хозяйстве есть ненужные покрышки, которые давно отжили своё. Не спешите их выбрасывать – вы можете соорудить великолепную выгребную яму.
Резиновые колеса используются как основа. Вы укладываете их по такому же принципу, как бетонные кольца. Для фиксации используются хомуты, а для герметизации – специальный водостойкий клей. Легкость, быстрый монтаж, невысокая стоимость (а иногда вообще бесплатно) – именно такими «козырями» обладает выгребная яма из покрышек. Единственный недостаток заключается в том, что дно в такой яме в большинстве случаев не делается. Следовательно, грунтовые воды все-таки подвержены риску загрязнения.
Яма из покрышек б/у Яма из покрышек своими руками (видео)
Тонкости очистки ям
Стоит понимать, что работа машины-ассенизатора вовсе не гарантирует вам полную очистку резервуара. Машина способна откачать только жидкие отходы, тогда как на дне постоянно будет оставаться осадок. С каждым годом он будет накапливаться и, разумеется, портить вам жизнь. Чтобы не допустить этого, переливная выгребная яма после приезда ассенизатора нуждается в оптимизации очистки. Вы сможете сделать её, применив несколько препаратов:
- Биоактивные комплексы (или просто БАК). В состав БАК входят различные бактерии, которые показали высокую эффективность в борьбе с органикой и неприятным запахом. Не волнуйтесь – они абсолютно безопасны для человека. Но есть один нюанс. Бактерия начинает «работать» только когда на улице тепло. Если температура опускается до +4 и ниже, эффективность микроорганизмов стремится к нулю. Они попросту погибают. Поэтому использовать биоактивные комплексы вы сможете только в тёплое время года.
- Химические препараты. Естественно, нас интересует вещество, которое работает эффективно и вместе с тем безопасно для человека. Такой препарат есть, и называется он нитратный окислитель. Выгребная яма из шифера, бетона, пластика больше не будет издавать неприятные запахи. Окислитель безопасен для растений и животных, чаще всего применяется в холодное время года.
Чтобы выгребная яма с переливом не издавала дурной запах, можно продумать её вентиляцию в частном доме. Например, с помощью пластиковых канализационных труб, установленных в верхней части стоковой ямы. Рекомендуемый диаметр – 10 см, рекомендуемая высота – 60 см.
Если выгребная яма в частном доме обустроена правильно, можно не только забыть о неприятном запахе, но и обеспечить безопасную своевременную утилизацию стоков с минимальными расходами и усилиями.
Итоги
Нами было рассмотрено несколько вариантов обустройства выгребной ямы. Какой из них выбрать, решать только вам. Важно оценить свои финансовые возможности и навыки, чтобы не прибегать к помощи специалистов. Большинство дачников и владельцев загородных домов отдают предпочтение пластиковым бакам. Потому что это просто, относительно доступно и долговечно.
Житель современного города, привыкший к благам цивилизации, не представляет бытовых условий жизни в сельской местности.
Удобства многоквартирных домов: водопровод, канализация, отопление – стали привычным делом.
Владельцы частных домов не имеют возможности пользоваться преимуществами централизованных коммунальных сетей.
Сначала, проектирование
Проектирование и монтаж канализационной системы – важная часть обустройства жизни в доме.
Особенности проживания, диктуют способ сбора стоков (как сделать ).
Выгребная яма позволит собрать отходы деятельности людей в одном месте, убережет от неприятных запахов и загрязнения окружающей среды.
Конструктивно, яма не представляет собой сложного объекта.
Но неправильный монтаж и использование приведут к:
- распространению неприятных запахов,
- распространению инфекций,
- ухудшению экологической обстановки.
Владелец сельского дома способен самостоятельно сделать выгребную яму.
Для этого, необходимо знать особенности технологии (про тройники ПВХ для канализационных труб написано ) и возможные сложности при монтаже сооружения.
Технологические особенности
Перед началом работ определяются с типом выгребной ямы.
Особенности конструкции определят ход мероприятий (как сделать переход с чугуна на пластик 160 мм, прочитайте на странице).
Сооружения для сбора канализационных стоков разделяют на 3 типа:
- яма без дна;
- герметичная емкость;
- септик.
Негерметичные сооружения без дна являются дешевым, простым в изготовлении, вариантом.
Яма не потребует еженедельной очистки , может иметь меньшие размеры, чем закрытая емкость.
Но у таких конструкций есть несколько недостатков:
- вещества из стоков попадают, непосредственно, в почву;
- загрязнение грунтовых вод,
- со временем, возможно, заиливание колодца.
Экосистема способна справиться с одним кубометром жидких бытовых отходов.
Микроорганизмы не могут переработать большие объёмы, поэтому перед началом работ просчитывают размер канализационных стоков.
Это поможет избежать загрязнений грунта на собственном участке и не вызовет проблем с соседями.
ВАЖНО
!
Нельзя создавать выгребную яму в радиусе 30 метров от колодца или скважины, поставляющих воду в дом.
Близкое расположение отстойника создает угрозу попадания вредных веществ и микроорганизмов в питьевую воду.
Монтаж герметичной конструкции позволит избежать нескольких проблем:
- распространение запахов,
- загрязнение почвы,
- грунтовых вод.
Такой тип отстойника имеет один серьезный недостаток – необходимость откачки стоков несколько раз в месяц.
Частота вызова специальной техники зависит от количества проживающих и расхода воды.
Наличие бытовой техники (про сантехнические люки для ванной прочитайте ) и увеличение точек водоразбора ускоряет заполнение конструкции.
ИНФОРМАЦИЯ
!
Современные разработки позволят ускорить разложение канализационных стоков, уменьшить объем отходов.
Расположение септика на территории
При выборе места для выгребной ямы учитывают следующие моменты:
- отстойник располагается не ближе 5 метров от дома;
- охранная зона колодца или скважины составляет 30 метров.
Устраивать выгребную яму ближе не рекомендуется;- необходимо обеспечить подъезд техники для откачки стоков.
Кроме вышеперечисленного, учитывают особенности грунта, расположение водоносных слоев и другие особенности участка.
Какой материал использовать
Выгребные ямы различных типов выполняют из кирпича или железобетонных колец.
Эффективным решением для создания герметичной конструкции является покупка пластиковой емкости.
Устройство из полимерных материалов не подвержено коррозии, хорошо выдерживает механическую нагрузку и агрессивные среды.
Емкость проста в монтаже и эксплуатации. Единственный недостаток – стоимость.
Монтаж отстойника
Установка выгребной ямы проходит в несколько этапов:
Как очистить от отложений
Отстойники разных типов заполняются с неодинаковой скоростью.
Очистку выгребной ямы можно осуществить самостоятельно, но правильным решением станет вызов специальной службы.
Необходим постоянный контроль над уровнем наполнения отстойника.
Уровень жидкости не должен быть выше 20-30 сантиметров от поверхности. Своевременная откачка позволит уберечь участок от разлива нечистот.
Ассенизаторская машина откачивает жидкие отходы, поэтому такой способ не способен решить проблему очистки полностью.
Со временем, на дне скапливается осадок , который уменьшает полезный объем выгребной ямы.
Это приводит к увеличению числа откачек.
Специальные составы, и добавки способны разлагать осадок и ускорять утилизацию канализационных стоков.
Летом, оптимальным вариантом станут биологические активаторы, состоящие из нескольких штаммов бактерий.
Микроорганизмы уменьшат объем отходов, устранят неприятный запах. Функционирование активаторов проходит при температурах плюс 4-30 градусов.
В холодные периоды используются химические соединения.
Безопасным вариантом станет приобретение нитратного окислителя. Вещество не окажет вредного воздействия на экосистему и здоровье человека.
Соблюдение санитарных норм
Монтаж выгребной (расстояние от септика до дома указано ) позволит решить проблему комфортного проживания на даче.
Безопасный быт , хорошая экологическая обстановка на участке и вокруг возможны при соблюдении санитарных норм:
- в соответствии с СанПиН отстойник располагают на удалении 30 метров от источников воды и быть ниже их по уровню;
- нельзя использовать конструкцию без дна при суточном объеме стоков больше одного кубического метра. Необходимо соорудить подъездные пути. Глубина ямы не должна превышать трех метров;
- люк должен плотно закрываться, особенно, зимой. Крышку необходимо утеплить. Это позволит избежать замерзания отстойника.
Соблюдая простые правила . можно самостоятельно соорудить выгребную яму и обеспечить комфортное проживание в собственном доме. Правильное выполнение работ с соблюдением норм санитарии позволит пользоваться канализацией долгие годы.
Во время просмотра видео, вы узнаете, как самому составить схему канализации в частном доме.
